Blog de Manbos Digital Photography

La esquiva dama del Norte

2010-05-17T12:13:00.012+02:00

Imposible evadirse de esa inquietante sensacion de soledad que envuelve la noche ártica. Horas y horas de oscuridad, apenas mitigada por el reflejo de las estrellas sobre un manto de nieve y hielo que se antoja infinito, eterno...

En lugar de estar aquí, en medio de esta gélida nada, apetecería regresar a la austera y cálida cabaña de madera en que nos alojamos. Sin embargo, sabemos (intuimos más bien) que nuestra vigilia a 20 grados bajo cero merece la pena: asistiremos, quizás, a uno de los más bellos fenómenos de la naturaleza.

De pronto, cuando casi estamos a punto de perder la sensibilidad de nuestros pies, algo aparece en el cielo. Al principio se trata de una pequeña nube de aspecto blanquecino que baila en la oscuridad, movida por un viento inexistente. Poco a poco, la nubecilla se va haciendo algo más grande, al tiempo que otras se unen a su danza mientras van mutando de color: del blanco inicial a un verde entre metálico y esmeralda... Al fin, la aurora boreal ha venido a nuestro encuentro, comportándose como lo que es: una gran diva, esquiva y seductora.

La noche anterior, sobre la cubierta del barco de la compañía Hurtigruten, la que recorre buena parte de la costa noruega aun en las condiciones más extremas, la aurora jugó con nosotros hasta desesperarnos y, cansados de sus caprichos, acabar llevándonos al interior de la nave, en busca de la calidez del bar y de algún licor de elevada graduación alcohólica.

Fue poco después de doblar Cabo Norte, cuando nuestro barco abandonó el refugio que nos proporcionaban los numerosos fiordos del perfil costero de la región de Finnmark, para abrirse paso entre las profundas aguas del Mar de Barents.

Pero eso fue anoche. Porque el soberbio espectáculo de luz y color que estamos contemplando ahora paga con creces tanta espera e, incluso, la incontrolable sensación de mareo que sufrimos sobre la cubierta del Richard With, movido a su antojo por las poderosas olas del mar.

La realidad es que las posibilidades de observar este fenómeno atmosférico en Noruega son tantas como noches. Es decir, las auroras boreales pueden verse en cualquier momento desde noviembre hasta marzo, e incluso más allá de esos meses, siempre que haya oscuridad en el cielo. Pero, en la práctica, los avistamientos dependen mucho de la casualidad y de diversos elementos meteorológicos. Por ejemplo, cuanto más intenso sea el frío, más posibilidades habrá de disfrutar del espectáculo, siempre y cuando el cielo no esté cubierto de nubes, claro.

Pero también hay factores previsibles. Desde hace varias décadas, los físicos del Observatorio de Auroras Boreales de Alta, uno de los lugares de Noruega con mayor cantidad de avistamientos, están trabajando para determinar los momentos más propicios. Junto a sus colegas de la Universidad de Tromso, han logrado predecir los periodos de mayor proliferación de auroras boreales estudiando el comportamiento de las partículas solares que colisionan con nuestra atmósfera. La reacción que se produce cuando los vientos solares, atrapados por el magnetismo de la Tierra, entran en contacto con los gases atmosféricos (oxígeno, nitrógeno, helio...) explica no sólo la aparición de las auroras boreales, sino también su variedad cromática. Pues bien, esos expertos han llegado a la conclusión de que se produce una punta inusitada de auroras boreales cada siete años, en función de la rotación solar y de la posición de nuestro planeta respecto a esa estrella. Por eso, se sabe que, frente al mal año de avistamientos que ha sido 2010, las dos próximas temporadas traerán muchos e intensos espectáculos boreales.

Pero si la cuestión científica sobre las "luces del Norte" puede resultar algo compleja para los profanos en la materia, su carácter legendario las convierte en uno de los principales atractivos para quienes se animan a visitar Noruega en invierno.

Resulta una auténtica delicia escuchar la explicación que le dieron al fenómeno los primeros pobladores de estas tierras extremas. Sentados en un lavo, tienda a base de madera y pieles de reno, que es la tradicional vivienda de los samis, escuchanos las palabras de Johan, patriarca de una familia sami que vive en Alta. Vestido con el colorista traje sami, confeccionado a base de lana de reno y otras fibras naturales, nos habla de que su pueblo ha habitado la región más septentrional de Europa, Laponia (que se extiende por territorio noruego, ruso, finlandés y sueco), desde tiempos inmemoriales. Desde luego, desde bastante antes de que otras gentes llegadas del sur intentaran eliminar los principales rasgos culturales y sociales samis, en una fiebre integradora que duró hasta bien entrado el siglo XX.

Mientras la mujer de Johan nos sirve un humeante guiso a base de carne de reno, patatas y zanahorias, él nos cuenta que los samis no temen a las auroras. Más bien les rinden un reverencial respeto, igual que hacen con el resto de las manifestaciones de la naturaleza, como la lluvia, como el viento que barre implacable las estepas y bosques desolados, o como la nieve, seductora e implacable, que todo lo cubre durante, al menos, seis meses al año. "Las luces del Norte son una prueba más de que nuestros antepasados siguen estando entre nosotros. Son ellos los que ciertas noches de invierno nos lo recuerdan, pintando con sus manos manchadas de grasa de reno, esas extrañas formas de colores en el cielo". Esa es una de las interpretaciones samis, porque a lo largo de nuestro viaje también hemos escuchado otra que dice que las auroras boreales las provocan los zorros, al correr por la estepa congelada, cuando levantan con su cola nubes de nieve que ascienden hasta la bóveda estrellada...

No parece extraña la abundancia de leyendas en torno a este fenómeno. El hecho de que se produzcan durante la casi interminable noche ártica, su impredictibilidad para la mayor parte de los mortales, las sinuosas danzas con que acompañan sus cambios cromáticos, a veces prolongados durante varias horas, dan para eso y más. Por ejemplo, para que muchos padres noruegos sigan convenciendo a sus hijos adolescentes de que vuelvan pronto a casa y no se entretengan por ahí fuera, con el pretexto de que "la aurora podría llevaros consigo".

Nada más lejos de la realidad. A no ser que la fascinación que ejercen estas luces en cualquier espectador te deje atrapado, olvidado de la soledad de la noche, con la mirada puesta en el cielo y el corazón sobrecogico ante tanta y misteriosa belleza. En cualquier caso, un dulce secuestro ante el que uno no sabría (o no querría) resistirse. A pesar del frío.

Fotos: David Santiago/Alfredo G. Reyes

Primeras impresiones en Orango

2009-12-01T11:04:00.018+01:00

Isla de Orango, Guinea-Bissau, jueves 17 de septiembre de 2009

A mi querida familia y amigos:

Dado que no podremos hablar ni comunicarnos, al menos hasta que regrese al continente (y eso será el último día de mi estancia en Guinea-Bissau), he decidido escribiros todos los días y contaros mis experiencias. Es una buena forma de teneros presentes y también de que estéis al tanto de mis sentimientos, de mis impresiones y sensaciones, aunque sea con dos semanas de retraso.

El vuelo que nos trajo desde Lisboa hasta aquí fue realmente tranquilo y salimos en hora (a las diez de la noche, hora local). Eso sí, de dormir bastante poco, pues los nervios y la incomodidad del asiento, el calor y el hecho de que apagaron la luz casi dos horas después de despegar me lo impidieron. Pero alguna cabezadita eché. A la 1 y media (hora de Guinea Bissau) aterrizamos y fuimos inmediatamente a la terminal para pasar los trámites de inmigración. Después vino la larga espera para la salida de las maletas (casi una hora) que, milagrosamente, llegaron y lo hicieron íntegras. En la espera, se nos presentó Manuel, nuestro chófer, que trabaja para el Orango Hotel.

Gracias a él pudimos salir sin más contratiempos del último obstáculo de entrada, la aduana, donde no nos revisaron y pudimos pasar por el pasillo destinado a las tripulaciones y personal diplomático (nada excepcional, pues según nos contó Manuel, de lo que se trata es de dar todas las facilidades posibles al turista). Manuel fue a buscar nuestro pick up, y en la espera nos asaltaron varios "taxistas" y maleteros ofreciéndonos sus servicios. No os podéis hacer a la idea del caos que había ahí...

Algunos simplemente pedían dinero o un regalo. Y al más pesado de ellos, al fin pude quitármelo de encima regalándole un bolígrafo. Como ves, con bien poco se contenta la gente por estas latitudes...

Nos pusimos en marcha al fin. Le pregunté a Manuel cuál era la distancia que había hasta el hotel en donde dormiríamos esa noche y me dijo que unos 60 kilómetros, de los cuales unos 40 eran por pista asfaltada y el resto por un camino de tierra. En total, una hora y media hora de viaje.

No se equivocaba. Como es lógico, a esa hora la ruta estaba desierta, excepto en algún poblado donde, sorprendentemente, vimos a algunos muchachos paseando al borde del asfalto y varias mangostas, que se cruzaron rápidamente en nuestro camino. A la hora de viaje, más o menos, la carretera de asfalto desapareció bajo las ruedas del pick-up y ahí comenzó la auténtica aventura, a través de un camino de tierra roja, con socavones y alguna que otra zona desdibujada por efecto de las lluvias torrenciales que caen por aquí en esta época del año (temporada húmeda).

Llegamos al hotel, en Biombo, cerca de las 4 de la mañana. Cada uno teníamos asignada una cabañita, sencilla, casi monacal, pero bastante cómoda y, lo que es de vital importancia en el África Negra, con mosquiteras en las ventanas y sobre las camas.

Estábamos agotados, así que nos fuimos a cada habitación. Yo me desnudé y me metí en la cama, donde aún permanecí unos minutos escuchando los sonidos de la noche. Una sensación realmente espectacular, en la que destcaban los aullidos de algunos monos y los reclamos de aves desconocidas para nosotros.

A las 8 de la mañana ya estaba de nuevo en pie, pues habíamos quedado en desayunar a las 9. Me fui a la ducha comunal (por supuesto de agua fría), que resultó ser lo más parecido a los servicios de nuestros campings. Después, a arreglar la mochila para el viaje que nos esperaba. En cuanto al desayuno, muy sorprendente; al aire libre, con café, leche en polvo, zumo de naranja (más una solución a base de polvos con esencia de naranja y muy azucarados), queso, jamón, macedonia de frutas y un bizcocho riquísimo.

Inmediatamente nos fuimos para la barca de aluminio que nos conduciría a Orango, guiados por Armando, un muchacho muy simpático y atento, además de buen patrón y perfecto conocedor de estas aguas.

Nuestro destino, la isla de Orango Grande, se encontraba a unas dos horas, en una ruta que, al principio, resultó muy placentera y al final algo movida, pues unas nubes de tormenta empezaron a levantar olas, que al contacto con la barca hacía que ésta botara, dejándonos el culo bastante maltrecho.

Desde Biombo el viaje discurre en buena parte entre manglares. Más tarde, los manglares van dejando paso al mar abierto, aunque en todo momento flanqueados por islotes y pequeñas islas completamente cubiertas de vegetación. Todos ellos, hasta un total de 88, forman parte del archipiélago de las Bijagós, donde sólo están habitadas las islas mayores. La belleza y riqueza de este archipiélago ha supuesto la declaración de dos de sus zonas como Parque Nacional: Orango y João Vieira-Poilao. También la presentación de su candidatura a integrar la lista del Patrimonio de la Humanidad de la Unesco, y a que su zona marítima esté declarada Reserva de la Biosfera por ese mismo organismo internacional.

La lluvia que empezó a caer a final de recorrido y los consabidos botes de la barca sobre la superficie rizada del mar nos recomendaron agazaparnos en nuestros asientos, hasta que sentimos cómo el motor bajaba de revoluciones. Estábamos llegando. Al levantar la vista, la primera impresión que tuve del lugar donde se encuentra el Orango Parque Hotel fue de auténtica sorpresa. Realmente no me esperaba una playa tan bonita, de arena blanca, flanqueada por una vegetación espesa, de un verde intensísimo.

Nos ayudó a bajar de la barca el personal del hotel e Iris, una de las biólogas que forman parte del proyecto que la organización CDB Hábitat está desarrollando en el archipiélago. Ella nos introdujo en el hotel y nos comentó el reparto de habitaciones: dos para los cuatro periodistas que formamos el grupo. Cuando le comentamos "mi problema" con los ronquidos, lo resolvieron enseguida. Yo, al cuarto de invitados de la casa donde vive el director del hotel, Laurent, un francés interesantísimo del que me imagino os hablaré en próximos días.

En ese momento conocimos también a Luis, biólogo expatriado de la Fundación CBD Hábitat y responsable último del desarrollo del proyecto. Luis es, además, el marido de Iris y con ellos dos tuvimos (tras descansar un poco en las habitaciones) una reunión informativa sobre el programa que desarrollaremos estos días en el archipiélago. Más o menos a las 2 estábamos comiendo. Otra sorpresa más: ensalada de pepino con orégano y aceite de oliva y pollo, preparado al estilo francés, con nata, y que estaba buenísimo. Y de postre, un buen mango. Realmente no me esperaba una comida tan occidentalizada y, sobre todo, tan diversa, pues en mis experiencias anteriores en el África Negra la verdad es que he comido bastante mal.

Después del café nos pusimos en marcha, recorriendo la playa hasta llegar a la tabanca (poblado) de Eticoga. Un buen puñado de cabañas de adobe y techados con fibras vegetales (algunas también con planchas de chapa) donde, aparte de vivir la mayor parte de la población de la isla de Orango, también tiene su sede la oficina del parque. Por cierto, que en las dependencias de ese organismo estos días está trabajando otra ONG española, Anawim, que recorre el país durante unos días de cada año (desde hace seis), tratando a las mujeres y hombres con problemas de visión, incluso operándolos de cataratas. Una bonita labor con alguna anécdota, como la que me contaron, de una mujer que se operó los dos ojos y que, gracias a eso, al fin pudo conocer cómo era el rostro de su propia hija, de 15 años de edad.

David, nuestro fotógrafo entró el quirófano; por supuesto con bata, gorro y patucos. Y estuvo fotografiando una operación. Pero yo, sinceramente, no tenía cuerpo para ver eso y aproveché para hablar con alguno de los médicos de esta ONG con sede en Elche y Valladolid.

Después conocimos a Augusto, hombre grande de Orango y firme candidato a convertirse en rey de las Bijagós, trono vacante tras la reciente muerte del anterior monarca. Uno nunca se espera encontrar un rey vestido con ropa de segunda mano de Coronel Tapioca, pero empiezo a ver que aquí nada es lo que parece y todo tiene una segunda lectura. Y son precisamente esas cosas las que realmente hacen grande este continente. A Augusto, hombre principal de la tabanca, le calculo unos 80 años, desde luego muy trabajados...

Con la ayuda de la traducción de Junior, un joven que anteriormente trabajó como maestro y que actúa como enlace entre CDB Hábitat y la población local, Augusto nos mostró la tumba de la Kinka Pampa, única reina que ha habido en las Bijagós y mujer importantísima en la historia del país, pues su habilidad para tratar con los portugueses, a principios del siglo XX, evitó la guerra. Su mausoleo no es sino una más de las cabañas de adobe del poblado, eso sí decorada con un puerta tallada con escenas de su vida. Augusto nos contó la historia de esta extraordinaria mujer en la propia tumba, que por cierto, no mostraba más artificio que un pequeño cartel donde pone su nombre, junto al del resto de miembros de su familia. Realmente parecía una cabaña más del poblado. Y la explicación la tuvimos luego: parece ser que los bijagós entierran a sus familiares en el suelo de su propia cabaña, de tal manera que varias generaciones pueden "convivir" en ellas sin más separación entre los muertos y los vivos que medio metro de tierra.

Antes, durante y después de la visita estuvimos acompañados por un coro de niños, simpatiquísimos y, de momento, bastante vírgenes de influencias europeas, probablemente porque hayan visto a pocos de esos hombres blancos que aparecen por los poblados dando caramelos y pequeños regalos a cambio de sus sonrisas, sin ser conscientes de que con eso generan necesidades que aquí no tienen ningún sentido; a estos niños se los ve felices, sin necesidad de artificios. Y esperemos que siga así mucho tiempo.

De regreso al hotel, siguiendo la línea de la playa, tuvimos la oportunidad de contemplar un atardecer precioso, al tiempo que observamos en vuelo a varias aves autóctonas (cuervos de pecho blanco, águilas, buitres de las palmeras, chotacabras...). Y sobre la arena, varios cangrejos fantasma, que tiene ese nombre porque su caparazón es completamente blanco, casi transparente.

Ya en el hotel, una refrescante ducha en el baño de Laurent y a comenzar con este diario para vosotros. En un rato me iré a cenar (son casi las 9 de la noche) y espero que muy pronto nos vayamos a la cama, pues realmente estoy agotado.

Mañana, día importante pues vamos a ver a los hipopótamos marinos. Seguiré contando nuestras aventuras.
Os quiero mucho a todos.

Hipopótamos marinos

2009-12-01T11:02:00.004+01:00

Isla de Orango, Guinea-Bissau, 18 de septiembre

Hola a todos. Pienso mucho en vosotros, sobre todo durante los momento de contacto con la naturaleza. Son las 3 y media de la tarde y acabamos de regresar de una jornada intensísima.

Pero mi relato se quedó ayer por la noche, cuando me fui a cenar. Eran como las ocho de la tarde y cuando llegué a la zona de comedor estaba ya todo el mundo tomándose una cerveza o un refresco. Cuando digo todo el mundo hablo del resto del equipo, pero también el grupo de oftalmólogos de que os hablé ayer, que se hospedan en el hotel y a los que CBD Hábitat está prestando sus infraestructuras para que puedan desarrollar su labor en los días que permanezcan por el archipiélago.

Después un buen rato de charla, en donde, por cierto, alguien pasó un plato de lomo (que habían traído los oftalmólogos de España, claro), nos fuimos todos a cenar a la gran mesa del hotel. Allí nos sirvieron combé, marisco de concha similar a los berberechos, acompañado de una salsa deliciosa a base de mantequilla, pimienta y otras especias. El segundo plato fue guiso de cerdo (al que habíamos oído matar durante la comida; pobrecito), acompañado de cus-cús y arroz. Y de postre, macedonia de frutas.

Me habría encantado bajar a la playa después de la cena para contemplar las estrellas, pero la verdad es que lo desaconsejan bastante los responsables del hotel, por los posibles peligros que acechan en la noche (sobre todo, serpientes venenosas). Así que no me quedó más remedio que irme a dormir a mi habitación.

Esta mañana habíamos quedado en desayunar a las 7:15, para salir del hotel como a las 8. Menos mal que los ruidos del bosque (cientos de reclamos de aves) y la luz del amanecer me han despertado, puesto que el avisador del móvil no me ha funcionado... Tras una gélida ducha, me he vestido y he llegado a tiempo para el desayuno, a base de café o té, leche, un bizcocho riquísimo y pan con mantequilla y mermelada. De alguna forma me ha recordado a los desayunos de los campamentos de la parroquia...

Después nos hemos subido a la misma barca con la que llegamos ayer desde el continente, para dirigirnos a otra zona de la isla de Orango. Hemos entrado por lo que la gente de aquí llama un río, pero que realmente es uno de los canales de agua marina que se abren paso hacia el interior de estas pequeñas islas arenosas. Estos "ríos" están flanqueados por espesos bosques de manglares, en los que habita una variadísima fauna. Nosotros hemos visto, fundamentalmente, buitres de las palmeras, pero también un par de monos, bastante de refilón pues son animales esquivos, y muchas aves, como pelícanos y córvidos, además de otras especies a las que no sé poner nombre.

Llegado cierto momento del recorrido, hemos tenido que bajar de la barca y caminar unos metros con el agua por las rodillas. Para ello nos hemos descalzado y la verdad es que impresiona bastante, por más que te tranquilicen Luis e Iris, los biólogos, caminar sobre un fondo de lodo en el que imaginas puede haber todo tipo de animales deseosos de chuparte unas gotas de sangre. Por fortuna, nuestros miedos se han demostrado infundados y hemos llegado sin contratiempo ninguno a tierra firme.

A partir de ese momento, hemos caminado unos cientos de metros hasta que hemos llegado a una pequeña tabanca, precedida por dos enormes baobabs y alguna ceiba. A diferencia de la que visitamos ayer, en esta tabanca apenas había gente pues, según nos han contado los biólogos, la mayoría de las mujeres y hombres estarían trabajando en el campo. Esto nos ha dado la oportunidad de observar sin interrupciones algunos de sus utensilios domésticos, como los recipientes de madera cóncavos donde separan los granos de arroz de la cascarilla o algunos caparazones de tortuga, que utilizan para los usos más diversos.

También, unas cintas confeccionadas mediante hojas de palma con las que los hombres se ayudan para subir a las palmeras y recolectar sus frutos. Esos frutos, de color rojizo, son la base del aceite de palma tan importante para la alimentación e intercambios comerciales de estas gentes. Quien nos ha demostrado cómo realizan esa ascensión ha sido João, el único guarda del parque, especializado en el seguimiento y protección de los hipopótamos y que, además, nos ha acompañado durante toda nuestra excursión.

Avanzando por la sabana hemos tenido la oportunidad de ver bellísimas lagunas, no sin antes remojarnos los pies de lo lindo en todo tipo de lodazales y regatos. De esta manera, hemos recorrido parte de la isla durante, más o menos, una hora hasta que al fin, cuando ya escuchábamos el rumor del mar, hemos llegado a la mayor de todas las lagunas. La presencia de los hipopótamos era evidente, sobre todo por la visión de numerosas huellas y excrementos. Pero también por una de esas sensaciones mágicas, intuiciones que te desvelan que algo importante va a pasar.

Cuando andábamos buscando dónde estarían, de pronto el sonido inconfundible de sus hocicos vaciándose de agua al salir a la superficie de la laguna, nos ha dejado el corazón sobrecogido, y al tiempo expectante. Los hipopótamos estaban detrás de una zona de vegetación que nos impedía verlos. Así que hemos tenido que bordear la superficie de agua, hasta situarnos en el punto opuesto. Y allí los hemos contemplado durante un buen rato, disfrutando de un espectáculo realmente único. A pesar de todo, David estaba bastante decepcionado, pues él esperaba fotografiarlos de cuerpo entero.

Después de esta experiencia, ¿qué más podíamos hacer? Nuestros anfitriones lo tenían claro: un picnic en la playa, donde nos esperaba nuestra barca, y un buen baño en el mar. Todo delicioso, excepto por el hecho de que los chicos de la expedición no llevábamos bañador. Así que no nos ha quedado más remedio que hacerlo en calzoncillos.

Pero antes, nuestros chicos de la barca, empleados del proyecto CBD, nos tenían reservada una sorpresa: una serpiente muerta que, parece ser, les había caído encima cuando buscaban la protección de un grupo de árboles al borde de la playa. Ellos decían que era muy peligrosa, aunque luego Luis nos ha comentado que se trata de un tipo de culebra completamente inofensiva.

Os escribo ahora por la noche, pues esta tarde también hemos hecho cosas interesantes.

Tras una pequeña siesta y un café, David y yo nos hemos ido de nuevo a la tabanca de Eticoga para hacer algunas fotos de la gente. Por ejemplo una simpatiquísima mujer manejando una máquina de coser de las de pedales, como las que tenían nuestras madres y abuelas, y que se encarga de coser las faldas y vestidos de la mayor parte de las mujeres del poblado.

De vuelta nos hemos encontrado con el resto de la expedición, que venían a buscarnos y, en las inmediaciones del hotel, también con los biólogos, con los que hemos pasado el resto de la tarde, en animada conversación, hasta el momento de la cena.

Ahora estoy escribiendo en la cama de mi habitación, en donde espero dormir hasta mañana sin contratiempos. Realmente estoy muy cansado, aunque también muy feliz de haber disfrutado de las experiencias del día y de estar en este lugar tan increíble.

Os echo mucho de menos. A todos.

Ambuduco, poblado sagrado bijagó

2009-12-01T10:59:00.005+01:00

Isla de Orango, Guinea Bissau, 19 de septiembre

Hola a todos:

Empiezo a sentir la fatiga del viaje. Y eso que duermo bastante bien en el cuarto de invitados de Laurent, que la noche pasada me dejó solo, pues se ha ido a preparar la zona de la playa de Poilao en la que acamparemos mañana. Así que ya veis, en plena África y con toda una casa para mí solito, que ya querrían cualquiera de las familias que viven aquí...

Hoy comenzamos a las 8 de la mañana. Tras el desayuno, nos hemos subido a nuestra barca para llegar a la tabanca más antigua de estas islas, Ambuduco. Para ello, hemos tenido que atravesar otro de los espectaculares manglares, que son la principal riqueza del parque de Orango por la biodiversidad que albergan entre su troncos y raíces flotantes.

Una vez desembarcados, hemos caminado como un par de kilómetros a través de sabanas y bosque tropical seco, hasta llegar a Ambuduco, considerado sagrado por todas las tribus bijagós. Hace unos años se tuvo que trasladar unos metros más arriba, a causa de las frecuentes inundaciones. Pero, al tratarse de un lugar de especial veneración para la población local, lo que han hecho los habitantes es trasladarse y dejar las primigenias cabañas de adobe y techos de palma al cuidado de un hombre grande. No recuerdo si os conté que estos hombres grandes son los auténticos dirigentes de las tabancas, personas por las que, de forma indefectible, pasan las principales decisiones que afectan a la vida comunitaria.

Aparte de lo especial que sea Ambuduco para los bijagós, lo cierto es que todas las tabancas están construidas en lugares que se consideran sagrados por un motivo u otro. La mayor parte de las veces, por la existencia de ceibas (poilaos, como los llaman aquí), esos árboles enormes, con troncos en los que se abren cavidades y que nos llaman la atención cuando visitamos el Parque Genovés o el Botánico de Cádiz.

En Ambuduco hemos tenido la oportunidad de ver, al fin, a hombres trabajando (las mujeres es evidente que lo hacen, y mucho). En concreto, en una pequeña cabaña de forma circular, abierta, algunos hombres del poblado habían instalado una forja bastante rústica, en la que funden el metal con que fabrican sus herramientas (machetes, azadas y, en general, aperos agrícolas).

Después hemos dado una vuelta por el resto de la tabanca, por supuesto levantando una gran expectación entre sus habitantes, no del todo acostumbrados a la presencia de "brancos peleles" (hombres blancos) entre sus calles. Patricia, la chica de nuestra expedición, ha enseñado a los niños a formar un corro y luego una cadeneta de manos y cuerpos. Ellos se lo han pasado genial. Y el resto del equipo, viéndolos, también.

Más tarde hemos pasado un buen rato entre las ceibas, árboles bellísimos, pero también algo inquietantes; sobre todo cuando se sabe que suelen ser morada de algunas de las especies de serpientes más peligrosas del archipiélago: fundamentalmente la mamba verde, pero también otras especies como víboras y distintos tipos de cobras, como la escupidora. Hemos tenido la suerte de ver una de estas últimas reptando por la base de una de las ceibas. Era bellísima, pero también reconozco que su presencia resultaba bastante escalofriante.

Por eso, cuando David me ha pedido que me metiera en uno de los huecos de una ceiba, la verdad es que me he resistido bastante aunque, al final, la foto ha quedado muy bonita.

Tras la visita a Ambuduco hemos regresado al hotel, para darnos una ducha antes de comer, pues entre todo el lodo que nos toca pisotear y el sudor permanente, por el impresionante calor húmedo que hace aquí, nos pasamos todo el día pringados. La comida, como suele ser habitual, se ha hecho esperar un buen rato. Esto, lo de la tardanza en el comer, los primeros días nos tenía un poco desesperados, pero ya vamos entrando en el juego y, si te digo la verdad, me voy sentando a la mesa cada vez con menos apetito. Y eso que gasto energético sí que hacemos (y mucho).

Tras la comida, hoy ha habido siesta. Y después hemos ido de nuevo a Eticoga, donde teníamos concertada una entrevista con Augusto, el enfermero que, pese a estar contratado por el Gobierno, lo cierto es que recibe su salario gracias a la aportación de la familia de un voluntario que estuvo por la zona. Y menos mal que es así, pues Augusto es el último "superviviente" de un grupo de enfermeros que el Gobierno de Guinea-Bissau repartió por estas islas, en un encomiable esfuerzo de prevención sanitaria y tratamiento de dolencias básicas, que muy pronto se quedó sin presupuesto.

Durante la entrevista con él me ha mostrado el consultorio. Me ha dejado impactado la serenidad y también la humanidad y entrega de un muchacho tan joven como él (no creo que llegue a los 25 años). Alguien que ha abandonado su mundo en Bissau para venirse a este recóndito rincón donde, como te puedes imaginar, un sanitario lo es durante las 24 horas del día. Y una de las cosas que me más me ha emocionado es que él es el partero de la zona: en el centro hay una mesa paritoria donde, según él mismo, ha salvado de una muerte segura a muchas mujeres y bebés.

Tras grabar unas imágenes en el consultorio, Luis e Iris nos han presentado a Antonio, el director del Parque Nacional de Orango. Todo un personaje, castrista de pro, locuaz, divertido y también muy humano.

Sobre lo del castrismo de Antonio, todo tiene explicación. Parece ser que durante buena parte de los años 80, el régimen de Cuba se llevó a centenares de niños de las repúblicas comunistas de África para darles formación en ese país americano. Fruto de aquella política es una generación entera con una preparación realmente privilegiada. Ellos son ahora los que ocupan la mayor parte de los puestos de responsabilidad en esos países, y quienes se están encargando de educar al resto de la población. Aunque también es cierto que muchos de los que vivieron la experiencia renieguen del adoctrinamiento de un régimen que, igual que les formó, les privó de una parcela importante de su libertad.

Hemos aprovechado la presencia de Antonio para hacerle una entrevista para la tele, al tiempo que nos ha llevado a la pequeña laguna que hay junto a la tabanca y donde, según nos contó, es habitual ver a Pimbal, un hipopótamo macho y solitario, que va de un lado a otro de la isla buscando "su lugar en el mundo". En esa misma laguna parece ser que también hay cocodrilos. Pero, por desgracia, nosotros no hemos visto ni a uno ni a los otros.

Junto a esta pequeña laguna es donde se encuentra el almacén o mercado donde las mujeres de la tabanca intercambian su mercancía, apoyadas por microcréditos que, aquí, como en el resto de África y del mundo en desarrollo, tanto bien han hecho para la subsistencia de muchísimas familias.

Tras la visita a la tabanca, nos hemos vuelto al hotel, siguiendo el camino del "puerto" de Eticoga y llegando a la playa, donde hemos disfrutado de un bellísimo atardecer, con los rayos del sol abriéndose paso entre nubes que adoptaban tonalidades rojizas.

Ya en el hotel, mientras me tomo una cervecita (ya viene siendo habitual esta rutina), algo apartado del resto del grupo, os estoy escribiendo estas palabras.

En un ratito nos llamarán a cenar, aunque con la calma que tiene el personal me temo que aún nos tocará esperar un buen rato. No me importa. Pese a que este viaje es bastante duro, la verdad es que me siento feliz de estar en un lugar así, disfrutando de una experiencia tan intensa.

A pesar de todo, cuento los días hasta el momento de veros a todos. Os quiero mucho.

El milagro de las tortugas verdes

2009-12-01T10:56:00.017+01:00

Isla de Orango, Guinea Bissau, lunes 21 de septiembre

Anoche no pude escribiros, pues no me llevé el portátil a la isla de Poilao, donde dormimos. Y me alegro de no haberlo hecho, pues toda la ropa y el resto del material que utilizamos allí está empapado. Y no es porque realmente se haya mojado porque haber llovido o porque el equipo se haya caído al mar, sino por la tremenda humedad que encontramos donde quiera que vayamos en este bellísimo archipiélago.

Pero todo por partes. Del hotel salimos bastante tarde para lo que habría sido deseable. Pero las mareas, más que cualquier otro condicionante, son las que determinan el ritmo de nuestras excursiones. Si está baja no podemos acceder hasta el fondo de los manglares con la barca, y si está subiendo no podemos ir de isla en isla, pues entonces el oleaje resulta demasiado fuerte y pegamos unos botes bestiales dentro de ese cascarón de aluminio. Así que ayer salimos como a las 10:30. Tras una hora y media de ruta llegamos a João Vieira, isla principal de un pequeño subarchipiélago arenoso que forma parte también de las Bijagós. En esa isla se encuentra la sede del otro parque nacional de la Bijagós, el de João Vieira-Poilao, entre cuyas islas los patrones de las barcas se mueven con cuidado extremo para evitar encallamientos.

En la oficina del parque conocimos a Hamilton, máximo responsable in situ del parque. También a una parte del personal, entre los que se encontraban Tomé y Seco. Éste último es un antiguo cazador de papagallos grises –papagallos cenicientos– (que aquí venden por unos 100 euros a traficantes internacionales de especies exóticas). Seco ahora se ha transformado en salvaguarda de ese ave tan amenazada, gracias ese tipo de reconversiones que tan bien hacen los responsables del medioambiente de algunos países africanos, con el apoyo de instituciones internacionales (entre ellas, CBD Hábitat y MAVA, la organización suiza que les ha contratado para este proyecto).

Como a la hora a la que llegamos a Poilao resultaba imposible ver los papagayos (se avistan a primera hora de la mañana o al atardecer), lo que hicimos fue adentrarnos por el centro de la isla, a través de una espesa selva, para ver las marcas con que los cazadores furtivos señalan "sus" árboles, según un ancestral sentido de la propiedad que el resto de habitantes de la isla respeta escrupulosamente.

Después tuvimos un pequeño picnic en la playa y nos subimos de nuevo a la barca para dirigirnos a Poilao, distante una media hora de navegación.

Poilao es un islote muy especial, pues se trata de uno de los lugares más importantes del mundo para la reproducción de la tortuga verde. Cada año llegan aquí unas 34.000 tortugas hembra, entre junio y diciembre, para depositar sus huevos en la arena. Nosotros hemos asistido a todo el proceso y os puedo garantizar que ha sido una de las experiencias más emocionantes y gratificantes, a nivel profesional y personal, de mi vida.

El relato merece ser contado con detenimiento: a la llegada al islote (apenas un par de kilómetros cuadrados de extensión) nos esperaba el equipo del hotel, encabezado por Laurent, el director, que habían montado en un claro de la selva y junto a la playa un campamento de tiendas de campaña.

También nos esperaban César y Antonio, dos de las personas que el parque ha contratado para llevar un control de las puestas. Ellos son los que nos facilitaron nuestro trabajo, actuando como los mejores guías del mundo.

Después de un baño en el mar y durante un breve paseo por la playa, Iris nos mostró una pequeña tortuguita que acababa de abandonar el nido y que se dirigía, más bien torpemente, hacia el mar, atravesando un largo tramo arenoso. La cogimos, pues estaba en muy mal estado y la depositamos en un pequeño charco a la espera de que la marea se la acabara llevando. Más bien con pocas esperanzas, todo hay que decirlo...

Entonces, César y Antonio nos indicaron que les siguiéramos, pues tenían localizado un nido recién eclosionado. Así que allí nos dirigimos. En el camino nos encontramos con dos tortugas adultas muertas, parece ser que demasiado viejas para retornar al mar tras su última puesta. Lo cierto es que el corazón se te encoge viendo estas cosas. Tras unos 200 metros, nuestros dos guías se adentraron en uno de los cientos de agujeros practicados por las tortugas en el fondo de la playa y empezaron a retirar arena, con un cuidado exquisito. Enseguida aparecieron las patitas, prácticamente negras, de las primeras tortuguitas del nido. En apariencia parecían muertas, pues no se movían. Impresión errónea, pues parece ser que necesitan un tiempo de adaptación a sus nuevas circunstancias vitales (aire, luz...). Como el proceso puede llevar bastantes minutos, César retiró un poco más de arena y, en ese momento, se produjo algo milagroso: decenas de tortuguitas empezaron a surgir del agujero, moviendo rápidamente sus patitas y con una fuerza para salvar los obstáculos que hallaban al paso realmente prodigiosa. Debo reconocer que me puse a llorar. Pero es que, sin duda, fue uno de los momentos más emocionantes de todos mis viajes: el milagro de la vida. Algo que nunca se me olvidará, que espero contar muchas, muchas veces y que nunca me aburriré de compartir.

Queríamos seguir el camino de las tortuguitas hacia el agua, pero los guardianes del parque deben hacer su trabajo que es, precisamente, contarlas. Para eso las meten en un cubo, las dejan al borde del mar y es entonces cuando las cuentan. Este nido, en concreto, tenía más de 150, a las que salvamos de una muerte casi segura, pues de no haber estado nosotros allí, sus depredadores naturales (todo tipo de aves, varanos y cangrejos fanstasma) habrían hecho su trabajo.

Tras esto, la noche cayó rápido, y de vuelta al campamento ya nos esperaba la cena en la mesa. Laurent, pescador profesional, había capturado algunos jacks (sarellas) que los chicos del hotel hicieron a la brasa y que comimos acompañándolas con bicas (otro pescado, de carne blanca) marinadas con cebolla y limón. Todo delicioso.

Estábamos muertos, realmente agotados después de tantas y tan gratificantes vivencias. Lo que más nos apetecía era ir a dormir, pero antes aún nos quedaba uno de los platos fuertes de este viaje. Para eso había que esperar a las 11 de la noche, hora en que la marea estaría alta y que las tortugas grandes tendrían más fácil el acceso para el desove.

Mientras llegaba ese momento nos entretuvimos contando anécdotas de otros viajes, mientras que parte del equipo se fue a dormir un rato. Y yo aproveché también para observar las estrellas, en un firmamento prácticamente libre de luz artificial, pues en Guinea Bissau no hay suministro eléctrico.

Un poco antes de las 11, César nos dijo que podíamos ponernos en acción. Así que avisé al resto de la expedición y nos encaminamos a una pequeña península arenosa que hay al lado norte del islote. Al poco de empezar a caminar, iluminados por linternas de luz roja para no perturbar a las tortugas (que prefieren darse la vuelta si consideran que algo puede suponer un peligro para su puesta), ya distinguimos la silueta oscura de una que ascendía por la playa. Vimos también a dos más excavando en la arena para hacer el nido. Y vimos a una cuarta que ya tenía hecho el agujero, en el que empezó a depositar los huevos.

Fue increíble contemplar en vivo y en directo uno de esos instantes de la naturaleza que normalmente sólo ves a través los documentales de la tele. Increíble, emocionante, maravilloso. Mientras la tortuga estaba realizando el sobreesfuerzo de poner tantos huevos, comprobamos que es verdad lo de que las tortugas lloran. Imagino que no sólo por el esfuerzo de la puesta, sino porque es la forma con que la naturaleza les permite quitarse de los ojos la arena que ellas mismas impulsan con sus patas traseras y que, por otro lado, cubre también buena parte de su caparazón.

Pasaron muchos minutos hasta que la tortuga elegida para nuestra observación nocturna terminó la puesta y muchos más antes de que concluyera el trabajo de tapar el nido y regresar al mar.

Después nos fuimos a dormir, cada uno a su tienda, donde hacía un calor espantoso. De hecho, apenas pude dormir, también por la impresión de que me estaban picando bichos. Impresión cierta, pues al día siguiente tenía todo el cuerpo lleno de picaduras, sobre todo en las piernas y pies.

Tras tan mala noche, cuando comprobé que empezaba a clarear me levanté y me fui a dar un paseo por la playa. Y entonces me quedé alucinado: más de cien tortugas estaban intentando regresar al mar después de la puesta. El esfuerzo resultaba excesivo y muchas parecían rendidas, inmóviles, casi a punto de morir. Pero eso era tan sólo una impresión falsa. La realidad es que estaban esperando la llegada de la marea alta.

Mientras tanto, nosotros aprovechamos para disfrutar de ese espectáculo bellísimo y no menos mágico que el nacimiento de sus crías. Cuando al fin subió la marea y las olas conectaron las lagunas en que muchas de ellas estaban varadas con el mar, vimos como se adentraban en sus profundidades, sacando sus cabezas de vez en cuando para respirar y orientarse.

Es entonces cuando César, uno de los guardianes del islote, nos ha contado que esta misma operación la suelen repetir 15 días más tarde. Y así nos los ha confirmado Luis, más tarde, al consultar los datos que tiene en el ordenador del hotel. De hecho, la tortuga verde puede realizar hasta cinco puestas al año. Desde luego, viendo sólo una de esas puestas, el esfuerzo de cinco nos parece imposible.

Mientras vivía esta experiencia he pensado en muchos de vosotros. Os he imaginado mientras nos emocionábamos al contemplar semejante espectáculo, convencido de que también habría sido una de las experiencias más bonitas de vuestra vida.

De vuelta al campamento ya estaba todo prácticamente desmontado, así que he desayunado rápido (café con leche y un bizcocho riquísimo, que había hecho Ignacio, nuestro guapísimo cocinero) y he recogido mis cosas.

Para el regreso en barca al hotel, Laurent se ha empeñado en pilotar. Y lo hemos sufrido, porque el mar estaba bastante picado y él, que como buen francés que es, debe tener admiración por Alain Prost, ha acelerado sin contemplaciones la barca. De pronto, cuando íbamos a toda velocidad, hemos visto un grupo de aves sobre el mar, evidencia de que algún gran animal marino había dejado su rastro de despojos de pescado. Y, efectivamente, así era. Un grupo de delfines mulares (o delfines de acuario, esos que hay en los zoos de casi todo el mundo) se alejaba del lugar. Hemos ido a su encuentro y ellos nos han acompañado durante un buen rato, jugando con nosotros, mirándonos con tanto interés y alegría como nosotros los mirábamos a ellos. Para eso, se ponían en paralelo a la proa del barco, en posición lateral. Luego se cruzaban entre ellos, para finalmente saltar justo enfrente de la barca, salpicándonos. Con este juego hemos estado casi 15 minutos, contentos y sorprendidos de la belleza, agilidad e inteligencia de estos animales.

Después hemos continuado camino del hotel, adonde hemos llegado hace tan sólo unos minutos. He entrado en mi querida habitación, me he duchado y me he puesto a escribirte en el comedor al aire libre del hotel, donde tengo que reconocer que me estoy quedando dormido. Así que voy a dejarlo por hoy. Mañana os contaré más experiencias. Os quiero mucho.

Boda tradicional bijagó y otras costumbres

2009-12-01T10:53:00.009+01:00

Isla de Orango, Guinea-Bissau, martes 22 de septiembre

Hola a todos. Ya queda menos para vernos. Mientras tanto no me queda otra que seguir practicando esta suerte de comunicación retroactiva. Algo que me consuela mucho más de lo que yo pensaba, pues de alguna forma me hace estar en contacto no sólo con vosotros, sino también con nuestro mundo, nuestra civilización, que tan lejana se ve desde este recóndito lugar de África.

Continúo con mi relato, que ayer dejé interrumpido por culpa del sueño. De hecho, según apagué el ordenador, apoyé la cabeza sobre la mesa sólo un ratito y, cuando vino Luis a decirme no recuerdo qué, me di cuenta de que había estado dormido más de una hora.

Tras la comida, que yo apenas he tocado pues llevo un día un poco revuelto, con molestias intestinales, nos hemos ido a Eticoga caminando por la playa.

Allí, como sabían lo interesados que estamos en el tema del matriarcado (prácticamente perdido desde la independencia del país, en 1973), parte del personal del hotel, con sus amigos y familia, nos han organizado la representación de una boda bijagó. La particularidad de esta sociedad matriarcal radicaba en que era la familia de la mujer, por indicación de ésta, quien elegía entre tres candidatos posibles como marido. Para eso, la mujer cocinaba un cuenco de arroz que llevaba a casa de cada novio, en una comitiva flanqueada por mujeres que proferían agudos gritos de alegría, mientras cantaban y daban palmas. Frente a la casa del novio la comitiva era recibida por la familia de éste, encabezada por el tío del joven (mucho más importante que el padre en asuntos de relaciones sociales para los jóvenes bijagós), dispuesta a negociar hasta el más mínimo detalle, pues las exigencias de la parte de la novia solían ser descabelladas e intentaban poner a prueba la idoneidad y habilidad del joven con pruebas que a nosotros nos resultan bastante ridículas. Una de ellas consistía en cocinar un plato de ojos de pescado.

Algo muy aproximado a esto es lo que representaron para nosotros estos jóvenes tan entregados, con la aprobación de sus mayores (los hombres grandes). Bueno, lo hicieron para nosotros y también para el resto de la población de la tabanca, que disfrutaron y se rieron muchísimo con el teatrillo. Y como agradecimiento, Luis e Iris regalaron a los jóvenes una botella de cana, sin duda el mejor medio de pago de estas islas...

Al terminar la representación y mientras caminábamos por la tabanca, se pegaron a nosotros, literalmente, un montón de niños. Algo que viene sucediendo todos los días. Se pelean entre ellos por cogerte la mano y, cuando ya son varios, se reparten los dedos de cada mano, como diciendo, eres mío y yo soy tuyo en este momento. Muchos se quedan alucinados con el vello de mis brazos y no paran de acariciarlo, como si así quisieran comprobar si es real o un disfraz que me hubiera puesto con el propósito de engañarlos.

Acompañados por este séquito nos fuimos a recoger a los médicos, que continúan con su trabajo en la sede del parque nacional, operando a buena parte de los ancianos (y también a muchos jóvenes) de las islas cercanas.

Juntos nos volvimos al hotel, esta vez en el quad. Por el camino se nos cruzaron numerosos chotacabras, pájaros que David intentó fotografiar, pero que no consiguió, pues a diferencia de lo que ocurre con la mayor parte de las aves de estas islas (que no temen a los hombres, pues éstos nunca han tenido necesidad de cazarlos), esas aves se comportaban de forma bastante esquiva ante la presencia humana. No así ante los faros del quad, que parecían dejarlas hipnotizadas.

Ya en el hotel, ducha, cerveza precena, cena y directamente a la cama.

Esta mañana me levantado sin despertador, pues David y José Alberto habían quedado en salir temprano hacia la laguna donde vimos los hipopótamos, para intentar captar más imágenes de estos animales. Así que Patricia y yo hemos podido dormir hasta tarde y aprovechar la mañana para descansar un poco.

Yo me he levantado a las 9, pero Patricia lo ha hecho a las 10:30. Cuando ha venido a desayunar, Iris y yo le hemos hecho compañía y nos hemos puesto a charlar hasta que han llegado los expedicionarios, cerca de las 12:30. Por la cara de David, sé que les ha ido bien (supongo que luego me enseñará las fotos). Eso sí, venían empapados, pues les ha llovido justo cuando estaban en la laguna.

Tras la comida yo me he echado un ratito la siesta y luego hemos vuelto a Eticoga para grabar más planos de la realidad humana de la tabanca.

Ya de vuelta, ahora estoy tomándome una cerveza en el comedor, algo apartado del resto del equipo para concentrarme en la escritura. La verdad es que hay bastante jaleo por aquí, pues los médicos han empezado a recoger todo el material que están utilizando (se vienen con nosotros, en el mismo vuelo, a Lisboa y luego a Madrid) y esto empieza a ser un pequeño caos de cajas y narración de vivencias.

En un rato (espero que no mucho) comenzaremos a cenar. Mañana continuaré el diario.

Del paraíso al caos: Keré y Bissau

2009-12-01T10:48:00.008+01:00

Bissau-Lisboa, sábado 26 de septiembre

Qué poquito me queda para regresar a casa... Aunque, parece ser que se va a retrasar nuestra vuelta, pues por una huelga de los empleados de la Tap, nuestro avión, que debía haber salido de Bissau a las 2 de la mañana, parece ser que no lo hará hasta las 6. Así que voy a aprovechar la larga espera, para poneros al tanto de lo que ha pasado estos últimos días en las Bijagós.

Lo cierto es que he tenido bastante olvidado el diario, así que debo hacer una ardua tarea de memoria para recordar todo lo vivido, que ha sido mucho e intenso.

Repasando lo escrito, veo que el relato se quedó en la tarde del miércoles. Pues bien, ese mismo día, antes de la cena, decidimos, que al margen del reportaje de viajes que estamos realizando para la televisión, gracias a todas las secuencias grabadas hasta este momento, tenemos suficiente material como para hacer un reportaje sobre naturaleza y de defensa del medioambiente. Así que los dos últimos días nos hemos dedicado a hacer entrevistas a los responsables de de los parques de Orango y João Vieira-Poilao, además de a gentes que viven en estas islas, que nos han contado su forma de vida y sus tradiciones. Así que, como veis, estas jornadas han sido bastante apasionantes desde el punto de vista profesional, pero también humano: es muy fácil sentirse bien cuando visitas a la gente de la tabanca y escuchas sus historias.

La tarde del penúltimo día tuvimos una reunión con los hombres grandes de Eticoga. Tenían curiosidad por conocer las razones de nuestra presencia y nuestro trabajo en las islas. Así que, aparte de responder a sus preguntas, también aprovechamos para informarnos sobre su organización y costumbres. Nuestras preguntas fueron respondidas más o menos, pues estos responsables de la comunidad dominan el arte de "salirse por peteneras" cuando se les plantean cuestiones que ellos consideran poco pertinentes.

Patricia les hizo muchas preguntas sobre la mujer y sus costumbres y sobre quién tomaba las decisiones importantes. Evidentemente, son los hombres y en concreto el consejo de los hombres grandes, al que pertenece sólo quien ha pagado al resto de miembros a lo largo de varios años (bienes de consumo: arroz, pescado, cana, cabras, cerdos...), los que mandan. Aunque en estas asambleas puede participar cualquier miembro de la comunidad para hacer sugerencias y preguntas, siempre y cuando se trate de un hombre.

Porque para las mujeres existe un consejo paralelo, el de las okinkas. Pese a lo que nos dijeron los hombres grandes, esa reunión bien poco tiene que decir en el caso de asuntos importantes, limitándose a una asamblea en la que se resuelven "cosas de mujeres".

En el encuentro con los "hombres grandes" también intervino un muchacho bastante joven, Cristiano, que nos habló de los problemas reales de la gente del archipiélago: precariedad en el transporte hacia el continente (sólo hay una piragua pública, que pasa una vez a la semana por Orango), ausencia de infraestructuras sanitarias (parece ser que dos de sus mejores amigos han muerto en el último año por accidentes que en caso de tener recursos sanitarios no habrían pasado de un incidente sin importancia) y la limitada capacidad de participación en las decisiones de la comunidad de los hombres jóvenes que, por otro lado, son su sustento económico.

El penúltimo día de nuestro viaje recogimos nuestras cosas y nos despedimos, no sin cierta nostalgia, de todo el personal del Orango Parque Hotel. Con nuestra barca nos fuimos hacia Keré, la isla-hotel propiedad de Laurent. Para llegar hasta allí salimos el jueves por la mañana y tardamos cerca de dos horas. Cuando al fin vimos la silueta de esa minúscula isla, recortándose en el horizonte, sentimos como si estuviéramos llegando al paraíso.

El alojamiento se compone de nueve cabañas, montadas con mucho gusto, y dos edificios centrales, uno con las duchas e inodoros y el otro con el comedor y bar.

A la llegada a Keré nos esperaba en la misma playa Laurent, junto a Cami, el monitor de pesca del complejo, y otro muchacho francés del que no logré entender el nombre, aparte de algunos clientes: una familia de francés y senegalesa, con una niña de unos cinco años y un bebé de meses, que habían venido a la isla acompañados por un amigo suyo, rumano, que es el delegado en Guinea Bissau de una organización humanitaria estadounidense.

En cuanto dejamos las cosas cada uno en su cabañita, nos fuimos a comer. No sabéis qué cara se nos puso cuando, después de tantos días de cocina básica, nos pusieron una ensalada a base de tomate, zanahoria rallada, cebolla, rabanitos... ¡Deliciosa! Después, barracuda con una salsa de nata que estaba para chuparse los dedos, y de postre, mousse de limón. Os juro que en un sitio así y con semejante comida, era muy fácil sentirse en la gloria.

Desde luego apetecía quedarse allí y pasar la tarde bañándonos en el mar y relajándonos al sol. Pero el plan (que no estuvo nada mal) era acercarnos hasta Caravela para visitar un par de tabancas situadas junto a dos espectaculares bosques de ceibas, en los que resulta habitual observar monos de nariz blanca. Así que nos subimos a la barca y en algo menos de media hora llegamos a una preciosa playa de esa isla y comenzamos a caminar por un bosque bien diferente a los que cubren las islas de Orango, pues éste es de tipo subtropical húmedo.

Por fin llegamos al primero de los dos bosques de ceibas. Era increíble, con unos árboles altísimos. Realmente era fácil entender por qué los bijagós los consideran sagrados; había algo mágico en el ambiente. Pero, justo cuando más disfrutábamos de la contemplación, alguien gritó "¡formigas!" y enseguida decenas de voraces hormigas comenzaron a ascender por el interior de los pantalones. No os podéis hacer a la idea de cómo duele su mordisco, inmisericorde y absurdo (pues ellas no consiguen ningún beneficio con eso).

Así que no nos quedó más remedio que salir corriendo de allí.

En la primera de las tabancas nos esperaba la habitual comitiva de niños y mayores.

Pero no nos detuvimos demasiado en ella pues empezaba a caer la noche. David, José Alberto y yo nos pusimos en cabeza un momento y entonces escuchamos que algo se movía entre el ramaje. Era un mono, pero tanto se escondía de nosotros que no llegamos a verlo aunque, eso sí, nos reímos mucho con los gritos que emitía.

En unos minutos más llegamos a la segunda tabanca que, con seguridad, es la más bonita de cuantas hemos visitado en las Bijagós. Estaba distribuida en forma de círculo y con un núcleo de cabañas central. Junto a ese poblado es donde se encuentra el bosque de ceibas en el que resulta habitual ver a los monos de nariz blanca. Éstos son bastante rápidos y esquivos (la población local los caza para comérselos), pero me contento con haber visto cómo tres de ellos pasaban de rama en rama durante un buen rato.

La vuelta a la barca tuvo que ser bien rápida, pues aparte de que la noche acechaba, negras nubes amenazaban tormenta. A Keré llegamos ya de noche y con muchísimo miedo de que Armando, nuestro piloto, no distinguiera el camino correcto o nos estampáramos contra los afilados escollos que rodean muchas de estas islas. Por fortuna, se trata de un grandísimo navegante y llegamos a nuestro destino son mayores contratiempos.

Ya en Keré y mientras los demás se dedicaban a sus cosas, José Alberto y yo aprovechamos para darnos un baño en el mar, contemplando un maravilloso cielo iluminado por los relámpagos que se acercaban a la isla. Estuvimos como una hora a remojo, hablando de lo divino y lo humano y afianzando una bonita amistad.

Tras la ducha, a cenar. Esta vez sopa de cangrejo y albóndigas de bica con espaguetis y tomate frito. La verdad, excesivo para una cena, pero tan suculento que resultaba imposible resistirse...

Durante la cena comenzó a llover fuerte y a levantarse el viento. Así que lo que más apetecía era irse a dormir. Cuando llegué a mi cabaña, la ropa húmeda que había dejado en el porche para que se secara estaba completamente calada. En fin, ya no se podía hacer otra cosa...

Tras el proceso de extender la mosquitera, rociarla de insecticida y revisar las sábanas por si había alguna molesta presencia, me metí en la cama, convencido de que la noche sería larguísima.

No me equivoqué. La tormenta descargó toda su fuerza varias veces sobre la isla, con rayos y truenos estremecedores. En especial uno, que pareció romper el cielo. Con el miedo que me dan las tormentas, ya os podéis imaginar cómo lo pasé. Y, en soledad, sin la compañía del resto de la expedición, aterrado... Ya veis, que uno también es débil.

Pero, aunque tardó en amanecer, la mañana llegó. Ese día habíamos quedado en salir de pesca para completar el reportaje, puesto que la mayor parte de los que se hospedan en Keré es para disfrutar de esa experiencia, siempre de forma controlada (no más de cinco ejemplares de cada especie por barca de pesca y casi siempre se suelen devolver al mar). Pero, como seguía lloviendo y el mar estaba bastante revuelto, finalmente nos quedamos en en el islote haciendo realmente nada, hasta que llegó la hora de la comida.

Cuando terminamos ésta, recogimos nuestro equipaje y nos subimos a la barca para regresar a Biombo. Allí, en el mismo lugar del continente desde el que partimos una semana atrás, nos esperaba Manuel, nuestro chófer, para llevarnos a Bissau.

En un par de horas llegamos a la capital del país, por una carretera que el primer día, cuando la recorrimos de madrugada, nos pareció desolada y que ahora estaba repleta de actividad, con esos grupos de caminantes que recorren las grandes rutas del África Negra y que uno nunca se sabe si van o vienen ni por qué.

Continúo mi relato, ahora durante la espera en el aeropuerto de Lisboa para nuestro vuelo a Madrid, que sale dentro de tres horas.

Bissau no me defraudó. Esperaba encontrar caos y desde luego que lo vimos, además de pobreza, suciedad, desolación. Pero también mucha vitalidad e ingenio para superar dificultades de todo signo, además de intensos colores, olores y sabores. Tras pasar por el mercado central (es un decir) para comprar unos cedés que sirvan de banda sonora al reportaje televisivo y comprar algunos souvenirs (en mi caso, unos pequeño hipopótamos de madera), nos fuimos a entrevistar a Alfredo da Silva, director del IBAP (Instituto para la Biodiversidad de las Áreas Protegidas de Guinea Bissau), que nos habló sobre las seis zonas protegidas del país, algo muy sorprendente dado su tamaño, que es como dos terceras partes de Castilla-La Mancha.

En la sede del IBAP nos comunicaron que, pese a lo que habíamos planeado, que era ir a cenar a uno de los mejores restaurantes de Bissau, se nos esperaba en casa de Nelson Dias, auténtico artífice y adalid de las organizaciones institucionales para la defensa del medio ambiente de Guinea-Bissau. De esta forma, quería agradecer nuestra presencia en el país, así como el trabajo de los oftalmólogos, con los que nos encontramos de nuevo en Bissau.

Así que allí nos fuimos, atravesando polvorientas avenidas repletas de gente y animales, domésticos o no. La casa estaba a las afueras de la ciudad, muy cerca del aeropuerto.

Según llegamos,saludamos al señor Dias y a su mujer, que nos introdujeron en su bonita casa de estilo colonial. Muy pronto empezó a correr la cerveza, el vinho verde, las gambas, los cangrejos, los calamares, el arroz... Todo un festín que, por desgracia, tuvimos que dejar a medias para regresar al hotel en el dormirían Luis e Iris esa noche, para recoger nuestras maletas. Las pusimos todas en la parte posterior del pick up y nos dirigimos al aeropuerto con la esperanza de, al menos, facturar y poder relajarnos un poco hasta la hora del embarque.

Al llegar allí, como una hora después, me impactó la imagen más surrealista de un aeropuerto que he contemplado en todos mis viajes. Estaba cerrado y a oscuras, ni una sola luz, ni en la terminal ni el aparcamiento. Buena parte de los pasajeros del vuelo de Lisboa (el único que saldría ese día del país) se agolpaba en la puerta exterior de Salidas, a la espera de que abrieran. En esas condiciones, decidimos volver a la ciudad, tomarnos algo en uno de los sitios "para europeos" que hay en el centro y regresar posteriormente.

Antes de seguir, tengo que comentar algo que no recuerdo si he hecho antes: Guinea-Bissau no tiene suministro de electricidad. En ninguna ciudad del país. Esto significa que quien quiera luz en su casa o en su negocio debe instalar un generador. Aeropuerto, ministerios, hoteles e instituciones públicas internacionales, incluidas las delegaciones de Naciones Unidas o del Banco Mundial, nadie se escapa a esta forma de suministro energético. Pero, claro, los combustibles de África no son los de Europa. Aquí, a lo largo del proceso de distribución se van adulterando, por lo que, en muy poco tiempo los motores comienzan a sufrir averías. Para reparar esas averías, muchas veces hay que esperar semanas enteras. Es decir, puedes quedarte a oscuras, sin suministro eléctrico durante mucho tiempo, incluso contando con una instalación decente. En fin, África es así.

A la 1:30 regresamos al aeropuerto. Al fin habían abierto las puertas y comenzaba a haber actividad. Quizás demasiada, pues en el mismo lugar donde antes la gente se agolpaba de una forma más o menos ordenada, ahora reinaba el caos más absoluto. Gritos, empujones, zancadillas y los oxidados carritos de equipaje utilizados como parapeto ante las nada sutiles embestidas de quienes intentaban ser los primeros en facturar.

A nosotros nos costó más de una hora y media hacerlo. Y ahí comenzó un largo rosario de trabas burocráticas y de supuesta seguridad que deben pasar todos los pasajeros. Menos mal que nosotros, con eso de que Alberto y David llevaban sus cámaras, nos dieron tratamiento "de periodistas". Y en muy pocos minutos conseguimos llegar a la sala de embarque.

Una vez dentro, y pese a la austeridad de la sala, el agotamiento pudo conmigo y en muy poco tiempo empecé a dar cabezazos sentado en una silla. Y, cuando al fin subimos al avión, más allá de las 6 de la mañana, el sillón me pareció la cama más deliciosa del mundo y me quedé completamente dormido hasta poco antes de aterrizar en Lisboa.

Ahora llevamos más de tres horas en ese aeropuerto, yo empleando el tiempo en escribir. Espero que os guste lo que he contado en él. Por mi parte, he intentado trasladaros buena parte de las sensaciones y emociones que tanto me han llenado durante estos días, en un viaje que, seguro, nunca olvidaré.

Filigranas sobre piedra (arquitectura jemer en Tailandia)

2009-11-12T15:23:00.013+01:00

Todo aquel que haya oído hablar del imperio jemer (o khmer) probablemente lo asociará con la monumentalidad de Angkor Wat, ese espectacular complejo de templos y palacios centenarios situado en Camboya. La asociación es lógica y coherente, si tenemos en cuenta que esta fue la capital de un territorio que, desde el siglo VII hasta el XIV, se extendió, en franco conflicto de intereses con la todopoderosa China, por todo el Sudeste Asiático, o lo que es lo mismo, por lo que en la época colonial se llamó Indochina y que hoy está dividido en cinco países: Camboya, Laos, Tailandia, Myanmar y Vietnam.

Angkor Wat es uno de los complejos de arquitectura religiosa más espectaculares del planeta. Pero no el único ejemplo de construcción jemer que se puede admirar. De hecho, y teniendo en cuenta las infraestructuras viarias y turísticas de esta zona de Asia, la provincia tailandesa de I-San es un buen lugar para comprender la belleza y armonía características de la arquitectura jemer, muchas veces integradas en una naturaleza casi salvaje y exuberante. Así, se podría iniciar un ruta de inmersión arquitectónica desde el mismo corazón de Bangkok y seguir la senda dejada por los constructores de aquel mítico imperio, adentrándose por el interior del país hasta llegar a las fronteras con Camboya y Laos.

En Bangkok, junto al Chao Praya, el río que todo lo articula y cuyos meandros dividen en dos irregulares partes la ciudad, se eleva la colorista silueta del Wat Arun. El "templo del amanecer" es uno de los edificios más reconocibles de la capital tailandesa, por su característica torre o pirámide central (prang) de más de 60 metros de altura. Desde la base, y tras subir cualquiera de sus cuatro pronunciadas escalinatas flanqueadas por coloristas imágenes hinduístas y budistas, se oberva una magnífica panorámica del río y de la ciudad. En ella destaca el Gran Palacio, sede de la pequeña y veneradísima figura del Buda Esmeralda, que durante unos años "residió" en el Wat Arun.

Siguiendo un hipotético arco en direción Noreste desde Bangkok, el siguiente complejo de templos de esta ruta jemer es Phimai, a unos kilómetros de la ciudad de Nakhon Ratchasima. Una vez rebasado el pórtico principal, lo que más sorprende de este espacio es la escenografía de su prang, flanqueado por los restos de otras dos torres piramidales de menor tamaño. Con ser espectacular la tramoya del complejo, en lo que merece la pena fijarse es en la minuciosidad con que los escultores jemeres tallaron los frontales de los pórticos de entrada a las diferentes construcciones, en una prodigiosa filigrana que recuerda a los templos de la India; de hecho, los motivos son los mismos: escenas y personajes de la imaginería hinduísta.

Motivos que se repiten templo tras templo en esta ruta. Por ejemplo, en Prasat Phanom Rung, desde donde se domina una inmensa llanura compartida por Tailandia y Camboya. Al templo, edificado sobre un volcán extinto, se accede tras un rectilíneo paseo, en medio de una exuberante vegetación y vigilado por inquietantes figuras mitológicas. Uno de los datos más sorprendentes del complejo es su estudiada orientación Este-Oeste. De hecho, el sol ilumina el interior del templo central, el prang, en fechas y horas fijas, que coinciden con los equinocios, lo que demuestra el gran valor que el imperio jemer otorgaba a la astronomía, sobre todo cuando se asociaba a manifestaciones religiosas.

Prasat Phanom Ruang se encuentra próximo a las localidades de Buri Ram y Surim. Como el complejo de Mueang Tam, adonde conviene llegar a primeras horas del día, o bien a la caída de la tarde, cuando los dorados reflejos del sol acentúan los tonos rojizos de las piedras con fue construido. Aquí, la escenografía también fue el auténtico motor de los arquitectos jemeres, como se comprueba en la zona del estanque, donde se reflejan los volúmenes del prang, junto a representaciones pétreas de los dioses Brahma y Visnú.

El último de los complejos religiosos de esta ruta es Khao Phra Wihan, en el centro de un conflicto diplomático (aunque parece ser que ya zanjado) entre Tailandia y Camboya, sobre todo tras su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la Unesco, en 2008. Wihan, sobre los montes Phnom Dong Rak, es uno de los templos más espectaculares de esta zona del Sudeste Asiático. Sobre todo por su extensión, con mas de ocho hectáreas, y por la calidad escultórica con que los artistas jemeres quisieron dotar al complejo.

Ya que estamos en la zona, convendría visitar el Parque Nacional Pha Taem, en la frontera entre Tailandia y Laos que delimita el pausado flujo del río Mekong. Aquí, antiquísimas y espectaculares formaciones rocosas enmarcan un kilométrico muro donde los primeros tailandeses dejaron para la posteridad coloristas grabados que nos hablan de su forma de vida y de su simbología religiosa. Sin duda, éste es un magnífico lugar donde finalizar nuestra ruta por las huellas tailandesas del imperio jemer.

Viena

2009-08-19T12:19:00.009+02:00

Palacio de Schönbrunn

La ciudad de Viena, atravesada por el río Danubio, es una de las más antiguas capitales de Europa, atesorando un importante patrimonio artístico y monumental. Hoy es la capital de Austria, pero también fue en su día capital de Hungría y capital del Sacro Imperio Romano Germánico.

Al estar situada en el centro de Europa, a lo largo de la Historia, desde la época de los romanos, siempre ha sido una hermosa novia deseada por muchos pretendientes. Sus calles han visto muchos ilustres personajes, de la talla de Carlomagno, Ricardo Corazón de León, Solimán el Magnífico, Carlos V, Napoleón Bonaparte, y, por supuesto, toda la realeza del Imperio Austrohúngaro. Con el Habsburgo Francisco José I, Viena llegó a tener más de dos millones de habitantes en 1916 convirtiéndose en la tercera ciudad más grande de Europa, detrás de París y Londres.

Actualmente Viena es una de las ciudades con mayor calidad de vida del mundo, un destino turístico de primer orden sobre todo para los amantes de la música clásica que pueden reencontrarse con Mozart, el genio musical más conocido de todos los tiempos, que vivió y murió en Viena a la edad de 35 años. Una experiencia sin igual para los oídos es asistir a un concierto de la banda Hofmusikkappelle o Niños Cantores de Viena, en la Opera del Estado de Viena o durante el Festival de Salzburgo.

Otros destinos turísticos imprescindibles en Viena son el Palacio de Schönbrunn, antigua residencia de verano imperial; el Museo Sisi, dedicado a la legendaria emperatriz Elisabeth de Wittelsbach, casada con el emperador de Austria y asesinada en Ginebra, el 10 de septiembre de 1898 por el anarquista Luigi Lucheni; el Palacio Imperial de Hofburg, residencia oficial de los Habsburgo durante más de siete siglos; la Noria Gigante, símbolo de Viena inmortalizada en la obra maestra el Tercer Hombre, película dirigida por Carol Reed e interpretada por el inolvidable Orson Welles; la Catedral de San Esteban, Stephansdom, situada en el mismo centro de la ciudad con su impresionante Steff, la torre sur de 137 metros de altitud…

Los tradicionales cafés vieneses, muchos de ellos sirviendo repostería y dulces desde hace más de doscientos años, lucen escaparates que solo con mirar, hacen relamerse a los más golosos. Como el famoso Demel, en la calle peatonal Kohlmarkt, pastelería que abastecía a la corte de Habsburgo y hacía las delicias de la emperatriz Sisi con sus violetas abrillantadas. Sin olvidarse del Sacher, situado en el hotel del mismo nombre, una clásica institución vienesa que gracias a una receta secreta de 1832 conquistó el mundo con su insuperable tarta Sacher.

Desde Viena se tiene al alcance varias interesantes excursiones como la visita a Salzburgo, o la más bucólica a los Bosques de Viena, donde podremos admirar bellos paisajes compuestos de ríos, montañas y lagos, y visitar el convento de Mayerling, lugar histórico donde se suicidó el heredero de la corona de los Habsburgo, Rodolfo I y su amante.

La excursión por el río Danubio hacia Melk, nos permitirá contemplar hermosos castillos a la orilla del río, para terminar visitando la Abadía de Melk, lugar donde residió Napoleón y Umberto Eco se inspiró para escribir su best seller “El nombre de la rosa”, tal vez debido a que su biblioteca es una de las más suntuosas de Austria, conteniendo 85.000 volúmenes y 1200 manuscritos de los siglos IX al XV. Su iglesia, inspirada en la iglesia de Gesú de Roma, es la obra cumbre del barroco austriaco con multitud de adornos dorados que semejan los palcos de un fantástico teatro.

Camboya

2007-12-12T21:48:00.002+01:00

Mil años atrás, Angkor era la capital del reino de Camboya. Un gran reino que llegó a extenderse Por Laos, Tailandia y Vietnam durante seiscientos años. Sus reyes, que practicaban religiones venidas de la India, relacionados con el hinduismo y el budismo, erigieron monumentales templos de piedra para honrar a sus dioses. Hacia 1432, Angkor fue saqueada por el ejército de Siam y el rey y su corte abandonaron la ciudad devastada. Entonces fue cuando el bosque, armado con su exuberante vegetación, conquistó las ruinas de aquella gran capital y se hizo dueño y señor para siempre.
Hoy día, todo este complejo entramado de grandes templos, (Patrimonio de la Humanidad, declarado por la UNESCO en 1992) ha sido recuperado de la selva, encontrándose a pocos kilómetros de la ciudad de Siem Riep, convertida en el principal destino turístico de todo viajero que visita Camboya.
El área arqueológica más importante, comprende la antigua ciudad de Angkor Thom (Gran Ciudad), en la que se encuentra el templo de Bayón con miles de enormes estatuas de piedra de caras sonrientes, la Terraza de los Elefantes, que debe su nombre a los llamativos relieves que contiene de estos animales, Angkor Wat (La Ciudad del Templo), uno de los tesoros arqueológicos más importantes del mundo y seguramente el mayor complejo religioso jamás construido, así como muchos otros templos menores aunque no menos interesantes.

Es de destacar el templo de Ta Prohm, más conocido como el Templo de las Raíces (escenario de la película Tomb Raider), uno de aquellos maravillosos monumentos dedicados a Shiva, en el que se funden piedras, esculturas de dioses y selva, sobre el que parecen derramarse las hermosas y gigantescas ceibas, cuyas raíces recuerdan a la cera derretida de unas velas apagadas hace ya mucho tiempo.

Esta joya de la naturaleza salvaje y eterna enfrentada a la efímera construcción humana, representa el escenario ideal que todo fotógrafo de viajes persigue y desea encontrar algún día.
Esta fotogalería está realizada gracias a contribuciones de Manbos, Roberto Iván Cano, Kris Ubach y Samuel Sánchez.

Vietnam

2007-12-12T21:45:00.000+01:00

Vietnam, un destino que parece estar de moda últimamente, es un país pobre, de régimen comunista, pero que actualmente goza de un rápido crecimiento económico que lo convierte en el primero del Sudeste Asiático. Vietnam no tiene grandes monumentos de los que presumir, sin embargo, su mayor riqueza a los ojos del turista, radica en sus impresionantes paisajes cuyos mayores exponentes son la Bahía de Halong , la región montañosa de Sapa y el prodigioso Delta del Mekong.

Nuestro viaje comienza en Hanoi, la capital del país, procedentes de Madrid, con escala en Bangkok, en un agradable vuelo con la Thai Airlines, pero que se hace algo pesado por la larga duración del mismo. Hanoi tiene unos tres millones de habitantes, la mitad de la población circula por las estrechas calles del barrio antiguo conduciendo ruidosas motocicletas y la otra mitad viaja de paquete en ellas en número de tres o incluso de cuatro personas procurando mantener un precario equilibrio en medio del enorme caos circulatorio. La contaminación es tal que todo el mundo va provisto de una mascarilla protectora confeccionada con todo tipo de materiales diversos y colores llamativos, como si se tratara de un adorno más de su vestimenta en lugar de una necesidad higiénica. La experiencia de integrarse en este caos durante un par de horas a bordo de una bicicleta-taxi ha sido una de las más impactantes que hemos recibido durante todo el viaje.

Los vietnamitas, y especialmente los hanoienses, son muy aficionados a degustar manjares que dicen ser exquisitos, pero que a nosotros nos causan cierta repulsa, como comer carne de cobra, de rata y, sobre todo, carne de perro (thit cho), algo que suele ser habitual en muchos países asiáticos. El que quiera aventurarse a probar estos platos típicos tendrá que buscar restaurantes locales especializados, pues en los locales turísticos tienen mucho cuidado de no ofrecerlos en su carta a los occidentales.

En Hanoi visitamos el lago Hoan Kiem (La Espada Restituida), donde se encuentra el templo Ngoc Son dedicado a Van Xuong (guardián de la Literatura), Quan Vu (señor de las Artes Marciales), Lac To (protector de la Medicina), Tran Hung Dao (héroe del siglo XIII) y a la Tortuga Sagrada (que se deja ver en el lago muy de tarde en tarde presagiando algún acontecimiento importante), el tradicional y milenario espectáculo de las Marionetas en el Agua, el Mausoleo de Ho Chi Minh y la pagoda Chua Mot Cot (Pagoda del Pilar Único) - con forma de flor de loto-, en Ngoc Ha, construida en el año 1049.

Siguiendo nuestra planeada ruta llegamos a la provincia de Quang Ninh, donde se encuentra Vinh Ha Long, la bahía de Halong (dragón que cae), declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1994, probablemente el paisaje más fascinante de Vietnam, y, ciertamente, una de las maravillas del mundo. De esta bellísima y extensa bahía surgen más de 1600 islotes de roca caliza (archipiélago de Van Don) que sobresalen del mar como extrañas montañas cubiertas de cuantiosa vegetación de verde colorido, ocultas calas solitarias y extraordinarias grutas que conforman una especie de mundo encantado ajeno al paso del tiempo. Surcamos la bahía en un hermoso junco e hicimos noche al socaire de algunos islotes, disfrutando de una cena típica de mariscos de la zona bajo la luz de las estrellas.

Al día siguiente volamos desde Hanoi a Danang, en el centro del país, para visitar el Museo de Arte Cham, las Montañas de Mármol, la Playa de China, y a continuación, Phuc Kien, el puente cubierto japonés (siglo XVI) y la antigua casa Tan Ky (visitada no hace mucho por la reina Sofía de España) en la pequeña ciudad de Hoy An, que allá por el siglo I disponía del mayor puerto del sureste asiático y era conocida como Lamp Ap Pho (Ciudad de Champa).

Desde Hoian nos dirigimos a la ciudad de Hue para visitar la tumba de Tu Duc, el último emperador de Vietnam (siglo XIX), perteneciente a la dinastía Nguyen, que cedió su imperio a la dominación y colonización francesa. Luego embarcamos a bordo de uno de los dragones flotantes para remontar el río Perfume, llamado así por el aroma de las flores de loto que inundaban la zona antiguamente, hasta llegar a Thien Mu, una de las pagodas más famosas de Vietnam, conocida también con el nombre de Sed Divina, construida en 1601, y a la que, posteriormente, anexaron una torre octogonal de 21 metros en honor de Nhu Lai, conteniendo un buda de una tonelada. De regreso a Hue visitamos la ciudad imperial, cuya ciudadela fue la fortificación más grande construida por la monarquía vietnamita, rodeada por una muralla de más de diez kilómetros, permaneció inviolada hasta 1884 año en el que entró en esta ciudad prohibida el primer francés. Y para completar la visita de esta ciudad, es imprescindible no perderse el mercado Dong Ba, donde se puede encontrar todo tipo de comida local.

De nuevo volamos, esta vez con destino a la ciudad de Ho Chi Minh, antiguamente Saigón, la ciudad más grande del país y una de las ciudades más densamente pobladas del mundo, capital del estado de Vietnam del Sur antes de la reunificación que tuvo lugar después de la traumática guerra de Vietnam. Por esta gran ciudad se mueven diariamente cerca de cuatro millones de motocicletas (todas japonesas) en un ir y venir continúo que parece no tener fin. Visitamos el barrio chino, la pagoda Thien Hau, el Museo de la Historia, el antiguo Palacio Presidencial, la catedral católica de Notre Dame y el edificio de Correos.

La excursión hacia Tay Ninh se convierte en inolvidable cuando llegamos a la Santa Sede Caodaista , el principal monumento de una religión sincrética, exclusiva de Vietnam, que combina creencias del budismo, cristianismo, taoísmo y confucionismo. Es practicada por unos ocho millones de seguidores que afirman tener revelaciones de famosos espíritus difuntos como Jesús, Mahoma, Lenin o Shakespeare. Aquí se celebran cuatro misas diarias, al alba, al mediodía, al atardecer y a medianoche, en las que se juntan miles de discípulos vestidos de blanco, situándose las mujeres a la izquierda del templo, los hombres a la derecha y los cardenales, arzobispos y obispos en el centro, ataviados con vistosos colores que indican su jerarquía.

Otro lugar inolvidable, pero por motivos muy distintos, son los túneles de Cu Chi. Esta región, reconocida como una de las grandes productoras de caucho, fue virtualmente borrada de la geografía vietnamita como consecuencia de los llamados bombardeos de alfombrado efectuados por la aviación norteamericana. Aún se desconoce la dimensión real de estas vías subterráneas (estimadas en cientos de kilómetros) donde malvivieron miles de guerrilleros del Vietcom (como llamaban los norteamericanos a la resistencia armada de Vietnam del Sur). El lugar ha quedado como testimonio de la memorable guerra de Vietnam, cuyo saldo en víctimas -unos cuatro millones y medio- la ubica como la confrontación bélica más sangrienta después de la Segunda Guerra Mundial.

Nuestro destino siguiente, el Delta del Mekong, estuvo cargado de una pequeña pero cierta alarma en la prensa local acerca de un brote de malaria en dicha zona, pero como íbamos provistos de Malarone, Autan en abundancia y diversos dispositivos electrónicos ahuyentadores de mosquitos no nos preocupamos demasiado por este tema. Salimos hacia My Tho visitando de camino la pagoda Vinh Trang, construida en una mezcla de estilos arquitectónicos chinos, vietnamitas y de Angkor (Camboya). Después embarcamos para realizar un paseo por el río Mekong visitando uno de los famosos huertos de sus islas. El Cuu Long, el río de los Nueve Dragones, es uno de los ríos más caudalosos del mundo. Más conocido en Occidente como Mekong este río se divide en nueve brazos que en su desembocadura forman el mayor y más espectacular delta del mar de la China Meridional.

La ciudad más poblada del delta del río Mekong es Can Tho, a la que llegamos para realizar una excursión en barco por el río Rach Ngong hasta el curioso mercado flotante de Cai Rang, donde los productos, puestos a la venta de cada quiosco flotante, están suspendidos en unos postes, llamados beo cay, en la proa del barco, de modo que no es necesario vocear la mercancía a la venta como en los mercados terrestres.

Continuamos nuestro recorrido en autobús hasta la ciudad de Chau Doc, desde la que volvemos a embarcarnos para visitar un poblado Champa y algunas casas de pescadores, de nuevo en el río Mekong.

Al día siguiente, nuestro destino final en Vietnam consiste en llegar a Camboya navegando por el río Mekong desde Chau Doc hasta Phnom Penh… donde decimos adiós a la olvidada Conchinchina, reino de los Champas durante más de mil años.

Al contrario que otras veces, hemos realizado este viaje dentro de un grupo organizado, con todos los inconvenientes que presenta esta cómoda manera de viajar para un fotógrafo de viajes. Sin embargo, tenemos que decir que ha sido una experiencia muy provechosa, a pesar de lo apretado del trayecto y de las rutas previamente programadas. Ahora estamos convencidos de que en Vietnam uno puede viajar tranquilamente por su cuenta sin mayores problemas, es un país seguro, amable y con infinidad de posibilidades para todos los bolsillos. Hemos disfrutado de inmejorables hoteles, buenos guías y estupendos compañeros de viaje. Si prescindimos del sofocante calor, acrecentado por la inimaginable humedad ambiental… podemos decir que el viaje ha resultado casi perfecto.

Mongolia

2007-12-12T21:26:00.001+01:00

Situado en pleno corazón de Asia, se abre un mundo de estepas, montañas y desiertos, donde los mongoles han hecho del nomadismo su principal forma de vida. Un país cuyo nombre evoca al gran Temujin, más conocido como Genghis Khan, quien en tan solo una generación llegó a formar el mayor imperio de toda la Historia, retirándose sin haber conocido la derrota.

Durante 23 días, valiéndose de los diferentes medios de transporte disponibles en cada momento, una furgoneta, caballos y camellos, David atravesó de norte a sur este país, recorriendo una distancia de más de 3.000 kilómetros. Teniendo en cuenta el escaso número de carreteras asfaltadas en este vasto territorio, casi 4 veces España, las jornadas en coche resultaban muy duras, al igual que los largos días a lomos de un caballo o entre las jorobas de los camellos del desierto del Gobi.

Para capturar en imágenes la esencia de la forma de vida del pueblo mongol, David vivió con ellos, levantándose al alba para ordeñar los yaks, pastorear los rebaños de ovejas, conducir las grandes manadas de caballos o participar en la vida cotidiana, llevada a cabo en el interior de las típicas casas desmontables originarias de las estepas, llamadas Gers.

Infraestructura escasa, distancias enormes, clima duro, comida monótona, dificultades para una cómoda higiene personal, hacen que la visita a este país no sea demasiado confortable para el turismo convencional, pero quizás por ello Mongolia es un país increíble.

Shanghai

2007-12-12T21:15:00.001+01:00

Conocer Shanghai, la capital económica y ciudad más grande de la República Popular China, fue toda una experiencia para mí. Una ciudad con más de 13 millones de habitantes y más de 4.000 rascacielos (entre los que destaca la Jing Mao, la torre más alta de China y la quinta de todo el mundo) representativos de una opulencia que marca fuertes contrastes y que aún hoy apoya sus cimientos bajo la más humilde pobreza.

En la famosa zona del Bund se pueden encontrar monumentales edificios que son restos de la ocupación colonial, una época en la que la ciudad se benefició del contacto con países extranjeros, especialmente Gran Bretaña. Esta herencia, potenciada por el importante cruce de culturas, ha convertido a Shanghai en una ciudad cosmopolita que presume de tener una importante población estudiantil de procedencia internacional.

Si bien Shanghai dispone de enormes opciones turísticas, soportadas sobre todo por un atractivo arquitectónico innegable y una exquisita oferta gastronómica procedente de sus 16 escuelas de cocina china, llaman poderosamente la atención las galerías de callejones sucios, la ropa tendida en cualquier lugar, las viejas casas casi derruidas enfrentadas a despampanantes rascacielos, las cocinas y aseos comunes para barrios enteros … compartiendo su espacio con algunos de los edificios más altos y caros del mundo.

Una extraordinaria cultura con firmes creencias que se aprecian en los rincones más insospechados, cuya reminiscencia se refleja en la comunidad como una gran ausencia de intimidad personal, la no delincuencia, generosa hospitalidad y la preponderancia de lo ajeno ante lo particular.

No sé si mis fotos presentan tanto como sentía yo al ver aquello. Espero al menos traer a nuestra cultura occidental una visión resumida de tan desigual presencia oriental. Aquí, Shanghai, que significa, ciudad sobre la mar.

Alvaro Peña.

Australia

2007-12-12T21:00:00.001+01:00

Cuando uno piensa en Australia se imagina un país de grandes espacios abiertos, interminables carreteras, maravillosos paisajes, fauna espectacular… y no se equivoca. Sin embargo, una de las cosas que más me llamó la atención fue el color del cielo, siempre de un azul increíblemente intenso.

En julio de 2004 me decidí a viajar a Australia. No disponía de mucho tiempo así que opté por atravesar el país de sur a norte, desde Adelaida hasta Darwin, por la famosa Stuart Highway, que sigue el itinerario que originariamente tomó el explorador John McDoual Stuart. En tan solo 16 días recorrí un total de 5.200 km visitando algunos de sus más famosos lugares. En el transcurso de dicho recorrido se atraviesan dos de los siete estados que componen el país: Australia Meridional y el Territorio del Norte.

Comencé el viaje en Adelaida, capital de Australia del Sur y la quinta ciudad en tamaño, considerada como la más elegante y culta de todas las ciudades australianas.

Sin salir de Australia Meridional visité los profundos desfiladeros del Mt. RemarKable Natural Park y los paisajes secos de los Flinders Ranges. Continué mi viaje hasta Coober Pedy, una ciudad minera dedicada a la extracción del ópalo y en la actualidad al turismo. El topónimo de esta ciudad procede del nombre aborigen Kupa piti, que viene a ser algo así como “madriguera del hombre blanco”.

Una vez pasada la frontera del estado del Territorio del Norte, abandoné momentáneamente la Stuart Highway y la inquietante compañía ocasional de los gigantescos “trenes de carretera” para dirigirme al Uluru Kata Tjuta National Park.

La sensación que se tiene cuando uno está frente al monolito de piedra naranja de Ayers Rock es indescriptible. Es posible, además, subir por una de sus paredes hasta la cima y divisar desde ella el Olgas (Kata Tjuta), que se encuentra a unos 25 km de distancia.

Regresé de nuevo a la carretera principal y desde Alice Springs me adentré en el Parque Natural Simpsons Gap donde pude fotografiar los wallabies de las rocas. Tras abandonar Alice Springs y atravesar la imaginaria línea del Trópico de Capricornio, me detuve en la extraña formación Devils Marbles: cientos de rocas de granito, algunas de ellas colgadas en posiciones imposibles. Para los aborígenes son los huevos de la Serpiente del Arco Iris, Wanambi.

En el Territorio del Norte se pueden observar las “Catedrales de las termitas”, estos montículos de proporciones colosales se encuentran entre las construcciones de mayor tamaño en el mundo hechas por las termitas.

Muy al norte del país, a las puertas del famoso Kakadu, se encuentra Parque Natural Nitmiluk, donde los zorros voladores campan a sus anchas por miles, y las cataratas Edith Falls son un lugar de obligada visita.

Por fin llegué al Parque Nacional de Kakadu, el más grande de los parques nacionales australianos, tierra por excelencia de los aborígenes, donde la fauna y la flora se desarrollan en su máximo esplendor. Allí tres de sus cuatro ríos llevan el sobrenombre de Alligator, lo que ya nos da pistas de lo que nos espera en ellos si nos decidimos a bañarnos. Ríos, arroyos y billabongs están infestados de cocodrilos de agua dulce y cocodrilos de agua salada (o de estuario), estos últimos de impresionante tamaño y mayor peligrosidad.

Además de la riqueza faunística y vegetal, Kakadu rebosa de cultura aborigen. Gran diversidad de pinturas pueden ser contempladas a lo largo y ancho del parque.

Muy a mi pesar abandoné Kakadu para dirigirme a Darwin, desde donde dos interminables días de aviones y esperas en el aeropuerto me quedaban para regresar a casa.

En resumen, hay una cosa que he sacado en claro de este viaje: volveré allí de nuevo.

Juan Iglesias

Parque Nacional Canaima

2007-12-12T20:53:00.002+01:00

El Parque Nacional de Canaima, situado en el Estado Bolívar de Venezuela, uno de los parques naturales mayores del mundo, fue declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en el año 1994. La gran mayoría del parque se encuentra sobre elevadas mesetas de roca llamadas tepuyes que producen escarpados acantilados con importantes caidas de agua, como el famoso Salto del Angel, el más elevado del mundo, con sus casi 1.000 metros de caida libre desde lo alto del Auyan-Tepuy.

En Canaima aún se puede disfrutar de una naturaleza salvaje y virgen si nos aprovechamos de las habituales rutas turísticas que en los últimos años han proliferado mucho debido al asfaltado de la carretera troncal 10 a finales de los 80 que hace posible el acceso de cualquier vehículo a estos hermosos parajes.

Pero para cumplir con el objetivo que llevó a David Santiago a estas lejanas y misteriosas tierras, fue necesario realizar muchas excursiones en barca por la Laguna de Canaima, en helicóptero para sobrevolar los impresionantes tepuyes, cruzar sobre el cañón del diablo para ver esta maravilla natural, caminar por la Gran Sabana y atravesar la selva por senderos casi impracticables.

El plato fuerte del viaje a Canaima consistió en embarcarse en una expedición a la cima del Roraima, "La Montaña de Cristal", un tepuy de 2.800 metros de altura. Para esta expedición -que dura varios días- es necesario contratar un guía con experiencia, porteadores y solicitar un permiso especial que se puede tramitar en Ciudad Bolivar. Es un duro trayecto que tiene su recompensa al llegar a la cima, desde la que se contempla un inmenso e infinito paisaje al mismo tiempo que uno tiene la plena sensación de encontrarse en un punto único en el mundo, lleno de energía. Allá arriba, en el tepuy, uno comprende el por qué los indígenas llamaban a estas montañas "la morada de los dioses".

Las espectaculares imágenes que nos ha traido David demuestran que todavía hay muchas cosas que ver y descubrir por nosotros mismos, que hace falta un cierto espíritu aventurero para poder alcanzarlas y que gracias a la fotografía podemos enseñar al mundo lo que nuestros ojos enfocaron, nuestra mente percibió y nuestra cámara registró para la posteridad.

Transilvania

2007-09-03T23:56:00.001+02:00

Transilvania es una región plagada de castillos y leyendas, situada en la parte central de Rumania y rodeada por la cordillera de los montes Cárpatos.

Al hablar de Transilvania inevitablamenete nos viene a la memoria las tenebrosas y sangrientas aventuras del Conde Drácula, famosa novela de Bram Stoker sobre el padre de todos los vampiros, basada al parecer en el cruel Vlad Tepes, hijo de Vlad Dracul (El Diablo), un príncipe rumano del siglo XV más conocido como "Vlad el Empalador", debido a que esta era su pena capital favorita. El castillo teutónico de Bran situado en Sighisoara fue donde vivió este malvado personaje. Muy bien conservado actualmente, con sus once torres medievales, su campiña y sus calles adoquinadas, es uno de los mayores atractivos turísticos de Transilvania.

Pero dejando aparte las míticas leyendas de vampiros o historias de empaladores, Transilvania es una bella y tranquila región, cuya capital, Cluj-Napoca, es el mayor centro cultural del país transilvano con una importante diversidad de credos y etnias. La ciudad monumental de Sibiu, Capital Cultural de Europa 2007, al contrario que otras ciudades rumanas más industrializadas, conserva un rico patrimonio histórico que nos transporta a la época medieval cuando caminamos por las numerosas zonas peatonales del centro de la ciudad, entre sus antiguas y angostas callejuelas o a través del paseo existente junto a sus murallas, por el interior de la ciudad vieja.

Gracias a Ricardo de la Riva presentamos esta fotogalería con bellas imágenes de Transilvania

Florencia

2007-09-03T23:51:00.001+02:00

Florencia, la ciudad natal de Dante, Boccaccio, Maquiavelo, Miguel Angel, Leonardo da Vinci, Perugino, Botticelli, Verrochio, Piero della Francesa y tantos otros geniales artístas del renacimiento es una especie de grandioso espectáculo decorado con impresionantes monumentos que logran alcanzar fácilmente el adjetivo de asombrosos porque en realidad son auténticas maravillas divinas ajenas incluso al derroche de imaginación humana que se respira paseando por sus calles. No en vano Florencia es la ciudad que posee más obras pictóricas y arquitectónicas renacentistas del mundo y algunas de las más bellas creaciones artísticas de todos los tiempos.

Quizás los monumentos más famosos de esta Ciudad del Renacimiento sean su Duomo (Santa Maria del Fiore), el Ponte Vecchio, la iglesia de Santa Maria Novella, el Palazzo Vecchio y como no, el archifamoso David, grandiosa escultura realizada por Miguel Angel Buonarroti allá por el año 1501 por encargo de la cooperativa de mercaderes de la lana de Florencia. Esta magistral obra de arte fue la que lanzó a la fama al artista teniendo apenas 24 años, tiene 409 cm. de altura, está tallada en mármol de Carrara y los especialistas consideran que esta escultura es perfecta en el sentido de las proporciones ideales del hombre. En la actualidad la estatua se encuentra en la Galería de la Academia de Florencia, existiendo una copia en la Piazza de la Signoria, el lugar donde estuvo ubicada originalmente.

Para los amantes del arte resulta imprescindible conocer Florencia, asomarse al río Arno durante la puesta de Sol, cerrar los ojos y sentir en la piel la profunda huella que han dejado impregnada en el aire los grandes maestros del arte universal. Si somos capaces de concentranos lo suficiente tal vez notemos acercarse a Miguel Angel o a Leonardo da Vinci para esperar el ocaso junto a nosotros mientras oímos el murmullo de las aguas del río discurrir hacia su infinito destino.

Os ofrecemos esta estupenda fotogalería de Florencia por gentileza de nuestro colaborador Sergio Martínez, un enamorado de todas las manifestaciones artísticas y especialmente de la fotografía.

Estambul

2007-09-03T00:36:00.001+02:00

Estambul es la ciudad más grande de Turquía y una de las más grandes de Europa. Su estratégica ubicación, separando los continentes de Europa y Asia y controlando el paso entre el Mar Mediterraneo y el Mar Negro, le ha proporcionado siempre un singular atractivo para las sucesivas potencias políticas que han ido ocupando la ciudad a lo largo de su larga historia. Fundada por los griegos en el año 667 adC con el nombre de Bizancio, fue sucesívamente ocupada por los persas, los espartanos, los atenienses, los macedonios, los romanos y finalmente por los otomanos.

La antigua Constantinopla está dividida por el estrecho del Bósforo, que conecta al Mar de Mármara con el Mar Negro, comunicándose ambas mitadas por dos grandes puentes de más de un kilómetro de largos, el puente Bogazici, completado en 1973, y el puente Fatih Sultan Mehmet inaugurado en 1988 en honor del sultán Mehmed II Fatih el Conquistador que tomó Constantinopla el 29 de mayo de 1453 provocando la caída del milenario Imperio Romano de Oriente considerandose dicha fecha como el final de la Edad Media. Nada más pisar triunfalmente en Constantinopla el sultán Mehmed se dirigió a la iglesia de Santa Sofía, delante de la cual se arrodilló colocándose encima del turbante un puñado de tierra como gesto de humildad ante Dios y a continuación ordenó convertir la iglesia en una mezquita.

Estambul alberga extraordinarios monumentos entre los que destacan la iglesia de la Divina Sabiduría (Basílica de Santa Sofía), el Palacio de Topkapi, centro administrativo del imperio otomano hasta 1853, situado entre el Cuerno de Oro y el Mar de Mármara, desde el que se tiene una espectacular vista del Bósforo, la Mezquita de Sultanahmet o Azul, la más grande y fastuosa y la única mezquita de esta ciudad que posee 6 alminares, la Torre de Gálata o Torre de Cristo, como la llamaron los genoveses, de 61 metros de altura, construida encima de una colina, el Hipódromo Romano que funcionó como centro de deporte durante más de mil años, y muchos otros monumentos y museos que harán las delicias del visitante.

Esta fotogalería de la ciudad de Estambul ha sido realizada por nuestro nuevo colaborador Samuel Sánchez, fotógrafo profesional de viajes, del que muy pronto veremos nuevos trabajos y al que damos la bienvenida a nuestra web.

La barrera de los Ecrins

2007-09-03T00:12:00.002+02:00

En el prealpe francés encontramos el Parque nacional de los Ecrins. Con montañas de 4.000 metros es un paraíso para los alpinistas y escaladores que buscan la belleza de las montañas y huyen del bullicio de los sitios más turísticos como Zermat o Chamonix.

Allí nos fuimos para subir la montaña más emblemática, la barrera de los Ecrins. Con 4.102 m. es el punto más alto de parque y su escalada no presenta demasiados problemas. Desde el parking la ascensión se suele hacer en dos días. El primero lo gastamos en superar algo más de mil metros de desnivel que llevan al refugio, la caminata es larga y bastante dura, pero no tiene grandes dificultades.

Al día siguiente conviene salir temprano, en torno a las tres de la mañana para hacer cumbre y bajar hasta el coche. Hay algo más de mil metros de desnivel para llegar del refugio al pico y la bajada supera los dos mil. Es una buena paliza, por eso decidimos dejar un día en blanco para estar por allí disfrutando de la vista, descansando y viendo como se formaban las nubes y cambiaba la luz, pequeñas cosas que nos pasan desapercibidas en la ciudad.

La ascensión es cómoda por el glaciar y si nos quedamos en el Dôme no necesitaremos material para equipar la roca, solo hay que escalar para subir la barrera. Desde la cumbre tenemos un mirador espectacular de las grandes montañas de los Alpes, el Mont Blanc y el Cervino destacan en la cordillera por su tamaño y belleza.

Después bajamos, un tentempié a los pies del refugio y hasta el coche. Llegamos a las 7 de la tarde, con ampollas en los pies y las piernas y espalda destrozadas después de más de 14 horas de actividad, pero tenemos una aventura que contar y un montón de imágenes en la retina y en el disco duro. Algo de comida en un bar de un pueblo perdido y la compañía de los amigos que compartieron la experiencia es lo único que nos hace falta.

Las risas acompañan la noche y nos recuerdan las prioridades de la vida.

Mardigital en Maldivas

2007-09-03T00:10:00.008+02:00

El principal atractivo de un viaje a Maldivas radica en la posibilidad de nadar junto a las majestuosas Mantas (Manta birostris) y en el cada vez más frecuente avistamiento de el Tiburón Ballena (Rhincodon typus).

Nuestro segundo día en maldivas estaba marcado con letras de oro en el calendario de nuestro destino. Nos esperaban sensaciones que dificilmente olvidaremos, despues de la inmersión de la mañana navegabamos placidamente por la cara sur del Atolón de Ari con la esperanza de divisar al majestuoso Tiburón Ballena.

Las horas siguientes fueron un continuo sobresalto de gritos y alertas. Nos cruzamos con un impresionante grupo de Calderones y cuando nos lanzábamos al agua un miembro de la tripulación dio la voz de alarma: Tiburón Ballenaaaa!!! Abortamos el deseable buceo con los Calderones y nos lanzamos rápidos hacia donde se veía a tan inmenso animal. Disfrutamos de unos 15 minutos de snorkel con un ejemplar joven de unos 6 metros de envergadura al que al final perdimos de vista en la profundidad azul. Salimos exhaustos y contentos y tras media horita de comentar y recordar las sensaciones vividas nos sentamos a la mesa.

A media comida el grito suena de nuevo: Tiburón Ballenaaaa! Todos saltamos como resortes y sin pensar en nada más nos dispusimos a repetir la experiencia que resulto ser tan gratificante o más que la anterior. Vaya día!!!! Que pasada!!!! Eran algunos de los comentarios que más se escuchaban."

Mariano Morell, webmaster de la web Mardigital, comenta así su experiencia en las islas Maldivas. Nosotros nos honramos con tenerle en nuestra base de datos de colaboradores a partir de hoy, primero porque admiramos su trabajo y segundo porque nos consta que se toma muy en serio el difícil arte de la fotografía submarina.

Desde aquí le damos nuestra más calurosa bienvenida y esperamos contar pronto con nuevas y espectaculares fotografías del mundo submarino que tan bien conoce.

Lugo

2007-09-03T00:08:00.000+02:00

Lugo es la mayor de las cuatro provincias de Galicia y la menos densamente poblada. Su capital, la más antigua de Galicia, fundada entre los años 25 y 12 adC por los romanos, con el mismo nombre que la provincia, Lugo, se encarama sobre una meseta no muy alta a cuyo pié discurre el viejo rio Miño.

Es de destacar su muralla romana, del siglo III, un caso único en todo el mundo, pues se conserva íntegra en la actualidad, rodeando el centro histórico de la ciudad, la catedral, el museo provincial, el ayuntamiento y otros edificios de interés. En el año 2000 fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO.

Durante la Edad Media, Lugo fue un importante centro de peregrinación por contar su catedral con privilegios especiales que aún conserva, consistentes en la exposición pública de una hostia consagrada las venticuatro horas del día.

Todos hemos oido hablar alguna vez de los tiempos de Mariacastaña, pues bien, al parecer Maria Castaña fue una heroína del siglo XIV, natural de Lugo, que tuvo serios problemas con la Iglesia de aquel entonces por rebelarse contra los abusivos tributos que el obispo de Lugo cobraba a sus fieles.

Lugo también es famoso por su excelente gastronomía, sobresaliendo como plato típico el pulpo a feira, el caldo gallego, la empanada gallega y las sabrosas filloas.

J.B. César nos presenta una nueva galería con estupendas fotos de esta ciudad y su provincia.

Dresde

2007-09-03T00:05:00.000+02:00

La ciudad de Dresde desconcierta al visitante que pisa por primera vez sus calles. Durante la Segunda Guerra Mundial, esta ciudad fue destruida totalmente por las bombas de la aviación aliada inglesa y americana el 13 de febrero de 1945, sin embargo hoy día se dice que mientras que Berlín es una ciudad que resulta interesante, Dresde es una ciudad hermosa.

Dresde es la capital del estado federado de Sajonia, está situada en el centro de Europa y ha sido sometida a numerosas presiones en forma de guerras, invasiones e incendios a lo largo de su compleja historia política. Hasta la caida del Muro de Berlín en 1989 y la consiguiente reunificación alemana, la ciudad se encontraba dentro de la República Democrática de Alemania, época durante la cual fueron dinamitados la mayoría de los restos barrocos antiguos y ruinas de sus iglesias, salvandose de la demolición únicamente algunas partes no destruidas del barrio de Neustadt gracias a las protestas de los vecinos.

A pesar de ello, hoy, tras varias décadas de intenso trabajo, Dresde exhibe una belleza casi escandolosa. Sus habitantes se enorgullecen de tener el primer edificio barroco del siglo XXI, que fue construido en el año 2000 y de ser mundialmente conocida como la ciudad del barroco.

La Iglesia de Nuestra Señora, - Frauenkirche, consagrada el 30 de octubre de 2005 - es el monumento mas representativo y reconocido como un símbolo en contra de la guerra y a favor de la reconciliación. Desde lo alto de su gran cúpula, con una altura de 91 m. se obtiene una inmejorable vista panorámica de toda la ciudad.

Otro de los edificios que llama poderosamente la atención del visitantes, tanto por su enclave como por su discreta elegancia enmascarada en un tono negruzco común a muchas otras construcciones, es la Ópera, con una acústica intachable y un escenario por el que han pasado grandes interpretes aclamados por un público fiel y versado en temas musicales.

Pero Dresde no es solo una ciudad cargada de arte y cultura, también se puede disfrutar de sus numerosos parques, realizar agradables paseos a pie o en bicicleta a orillas del río Elba, relajarse en sus numerosas tabernas y cafés e incluso apasionarse con su marcha nocturna y el joven ambiente de la ciudad.

Singapur

2007-09-03T00:02:00.000+02:00

La República de Singapur, el país más pequeño del Sudeste de Asia, es una isla convertida en ciudad-estado que se encuentra situada entre Malasia e Indonesia cuyo nombre, procedente del sánscrito, significa ciudad de los leones.

Ricardo de la Riva es fotógrafo profesional freelance y viajero incansable que recorre el mundo constantemente con su cámara a cuestas buscando destinos suceptibles de ser plasmados en forma de reportajes que luego serán publicados en distintos medios especializados y que a partir de ahora ha decidido formar parte del grupo de colaboradores profesionales de manbos.com. Singapur es su aportación inicial a nuestas fotogalerías, un lejano destino asiático que llama la atención por su pronunciado contraste entre la super modernidad de sus grandes edificios y los barrios más modestos de las diversas etnias que conviven en esta urbe estado que, gracias a su próspera economía de libre mercado y a la inexistencia de corrupción, ha conseguido destacar fuertemente a nivel mundial en el sector tecnológico.

A Singapur la llaman la isla creciente debido a que lleva décadas ganando terreno al mar a base de ir rellenando la superficie marítima con tierra comprada a los paises vecinos después de haber utilizado la de sus propias montañas para este propósito hasta que todo el país se ha quedado completamente liso.

Su aeropuerto, considerado uno de los tres mejores del mundo, precisó para su construcción la creación de 12 kilómetros cuadrados artificiales y la utilización de 9.600 millones de metros cúbicos de arena. Un buen aeropuerto se merece una buena línea áerea, la Singapore Airlines ha sigo elegida en varias ocasiones como la mejor compañia área del mundo.

Singapur tiene una de las mayores densidades de población del mundo. El 85% de sus habitantes vive en viviendas públicas y su diversidad étnica se pone de manifiesto en las cuatro lenguas oficiales, inglés, chino, tamil y bahasa. Toda la población tiene la obligación de ser bilingüe debiendo aprender inglés además de cualquiera de los otros tres idiomas.

Cualquier viajero que visita esta brillante ciudad-estado coincide en destacar la pulcritud de sus avenidas y calles, el respeto cívico que se respira entre sus ciudadanos y la cortesía y amabilidad de sus gentes.

Gracias a Ricardo de la Riva podemos disfrutar de bellas imágenes de esta ciudad. Buen trabajo, Ricardo, esperamos contar pronto con nuevas fotogalerías tuyas.

Myanmar

2007-07-02T21:48:00.000+02:00

Myanmar está situado entre China, la India, Bangladesh, Tailandia, Laos y el Golfo de Bengala en el océano Indico. Este misterioso país fue protectorado colonial británico durante casi noventa años hasta que en 1948 el Reino Unido se vio obligado a concederle la independencia.

A pesar de los problemas que viene arrastrando una política militarista, Myanmar se está abriendo cada vez más al turismo ofreciendo un inmenso potencial por descubrir con la grandiosidad de sus obras religiosas manifestada en los numerosos templos y pagodas como los de Shwedagon en Yangon, Kyaikpun y Shwethalyaung en Bago, Shwenandaw Kyaung y Mingun en Mandalay, las cuevas budistas de Pindaya, Powingtaun y Peik Chin Myaung y sobre todo los maravillosos paisajes que se pueden observar en las Colinas de Sagaing, Mandalay y Maymyo.

Si las arquitecturas de las doradas pagodas resultan espectaculares a nuestra vista, nuestros sentidos se ven enriquecidos por el colorido de los mercados, los vestidos de la gente, el color del cielo y en gran medida con el contacto humano de las humildes gentes de este país, siempre dispuestas a confraternizar aún a través de la enorme distancia que separan a nuestras diferentes formas de entender la vida.

Este gran reportaje de David Santiago, que ha recorrido Myanmar en todo tipo de transportes, nos acerca bastante a su realidad cotidiana desde el punto de vista del fotógrafo de viajes, que siempre va buscando ese algo más que pasa desapercibido al turista convencional

Cabo de Gata

2007-07-02T20:36:00.000+02:00

El Parque Natural de Cabo de Gata Nijar, en la provincia de Almería, fue declarado en 1987 el primer parque natural marítimo-terrestre español.

Debido al alto valor ecológico del parque también está declarado por la UNESCO como Reserva de la Biosfera. San José, La Isleta del Moro, Rodalquilar, San Miguel, Las Negras y Aguamarga son los pintorescos pueblos integrados en el recorrido del parque cuya afluencia turística busca sobre todo el disfrute de las numerosas playas vírgenes como la Playa de los Muertos, la Playa de Monsul, la Playa de la Fabriquilla, la Playa de Las Negras o la Playa de Aguamarga.
La extraordinaria riqueza de los antiguos fondos marinos del parque y las pequeñas calas de su entorno, constituyeron hasta hace pocos años un santuario para las últimas focas monjas de Europa. Hoy día, la avifauna que albergan los charcones durante los meses del verano, está compuesta fundamentalmente por numerosos colonias de flamencos procedentes del norte de Africa y otros enclaves andaluces, así como todo tipo de avifauna acuática.

La escasa cantidad anual de lluvias convierte el parque en un enclave árido en su mayor parte procurando un clima que se acerca a las típicas zonas desérticas tropicales de litoral, contrastando con la gran superficie de aguas salobres al sur del parque, donde se encuentran las Salinas de Cabo de Gata.

San Petersburgo

2007-07-02T02:12:00.000+02:00

Viajamos a San Petersburgo (Rusia) en tren desde Helsinki, un trayecto agradable interrumpido únicamente por el control de pasaportes en la frontera rusa, donde fuimos retenidos más de la cuenta debido a un problema con el visado de uno de los pasajeros que hacían esta ruta.

Desde luego que el sistema que utilizan los agentes de aduanas rusos nos pareció a todos bastante curioso, más que por ver a los perros olisqueando todos los asientos del vagón en busca de no sabemos qué, fue por ver cómo nos iban retirando los pasaportes uno a uno entre varios agentes para desaparecer luego hechos un hatillo cogido con gomas elásticas debajo del sobaco del funcionario militar y tenernos en ascuas durante interminables minutos rogando que aquel militar que se bajaba con ellos del tren tuviese cuidado de no perder alguno de los pasaportes en el camino y se acordase posteriormente de devolvernos tan apreciado documento.

Después de una cierta tensa espera, el desafortunado viajero con problemas en las fechas de su visado pudo resolver su situación pagando una multa sobre la marcha y de este modo el tren pudo seguir su viaje hacia la ciudad de las noches blancas.

San Petersburgo, la antigua Petrogrado, renombrada Leningrado durante su época soviética en honor del líder bolchevique Lenin, es la segunda ciudad con mayor número de habitantes de Rusia y una de las ciudades con mayor área metropolitana de Europa. El centro de San Petersburgo está considerado patrimonio de la humanidad por la UNESCO.

Lamentablemente nuestro circuito turístico solo contemplaba una pequeña estancia en esta grandiosa y monumental ciudad tan llena de historias de guerra, revoluciones - en esta ciudad se iniciaron los primeros movimientos de la revolución rusa con la destitución del Zar Nicolás II - y terribles anécdotas sobre las condiciones de su construcción efectuada por el Zar Pedro el Grande en 1703.

La Fortaleza de San Pedro y San Pablo, un fuerte militar que dio origen al nombre actual de la ciudad, la catedral de San Isaac con su dorada cúpula; sus famosos canales, aprovechando la desembocadura del río Neva al Mar Báltico, que le han hecho merecedora del sobrenombre de La Venecia del Norte; el fantástico e impresionante museo del Hermitage, una de las mayores pinacotecas y museo de antigüedades del mundo, formado por un gran complejo de seis edificios a orillas del río Neva, presididos por el Palacio de Invierno, que fue residencia oficial de los Zares; la catedral de Nuestra Señora de Kazan y la iglesia de San Nicolás de los Marinos, constituyen por si solos argumentos suficientes para visitar San Petersburgo.

Un punto y aparte merece la Iglesia de la Resurrección, más conocida como la iglesia de El Salvador sobre la Sangre Derramada, un monumento religioso erigido a orillas del río Neva, justo donde el 1 de marzo de 1881 fue herido mortalmente, por un terrorista del anarquismo ruso, el emperador Alejandro II. Si el exterior de este pintoresco monumento ya impresiona por su llamativa ornamentación multicolor, su interior nos cautivó poderosamente. Hemos visto muchas manifestaciones sorprendentes de arte religioso, pero tenemos que decir que en esta ocasión nuestra sorpresa se fundió con una profunda admiración por la espectacular decoración de los imponentes conjuntos de mosaicos que cubren todas las paredes de esta joya de la arquitectura religiosa. Es algo digno de contemplar con nuestros propios ojos.

Esperamos que las fotografías que presentamos en esta galería ayuden al viajero para hacerse una idea de lo que se puede encontrar si decide visitar San Petersburgo.

Canon PowerShot G7 - La camara digital compacta semiprofesional

2007-06-03T11:13:00.000+02:00

Desde que Canon presentó la serie G de PowerShot muchos aficionados avanzados e incluso profesionales, han encontrado en esta gama el referente de las cámaras compactas debido a las prestaciones incorporadas.

La serie G de PowerShot ha sido apreciada siempre por sus posibilidades manuales, sus controles de rápido acceso, su zapata para flash externo, su visor óptico, su diseño y su construcción con materiales muy resistentes. Todas estas características juntas, más el uso de tarjetas compact flash profesionales, el formato RAW de los ficheros, el visor electrónico de tipo pivotante y una óptica muy luminosa convertían a estas PowerShot en 'compactas cuasi profesionales'.

Sin embargo, cuando se pensaba que Canon había dado por finalizada la serie con la última PowerShot G6, sorprende a todo el mundo con la presentación de la nueva PowerShot G7 a la que ha dotado de algunas interesantes novedades al mismo tiempo que ha suprimido algunas tradicionales características que definían a esta serie, creando con ello una fuerte polémica entre sus seguidores,

Sin formato RAW
Las cuatro ausencias más criticadas son la supresión del formato RAW, cambio de las tarjetas compact flash por las SD-SDHC, luminosidad de la óptica, que ahora es de F2.8-F4.8 mientras que en la G6 era de F2.0-F3.0, y la pérdida del visor electrónico pivotante. También a mucha gente no le ha gustado el cambio de la clásica batería BP-511A por la NB-2LH más pequeña y, por lo tanto, de menos duración.

De todas estas inesperadas ausencias, hay una que los aficionados avanzados y los profesionales no le pueden perdonar a Canon: la ausencia del formato RAW. Esta cámara solo permite el uso de JPEG, lo que impide en un principio el correcto tratamiento posterior de las imágenes en el ordenador. Creemos que la decisión de Canon de no incluir RAW en la PowerShot G7 está condicionada por su departamento comercial, cuya política de ventas está hoy día más enfocada al mercado de las réflex, que, al parecer, es el que deja más beneficios gracias a los objetivos que casi todo el mundo termina por adquirir para completar su equipo fotográfico. Está claro que si se desea obtener el mejor resultado posible en fotografía, es imprescindible recurrir a las cámaras réflex, pero da la sensación de que Canon ha despreciado a un buen número de usuarios, profesionales o no, que desean disponer también de una compacta avanzada que les permita ir ligeros de peso con la mayor discreción posible. Estamos seguros que la PowerShot G7 podría cumplir con este propósito muy decorosamente si dispusiese de RAW.

Tarjetas de memoria SD-SDHC
El cambio de tarjetas de memoria Compact Flash al formato SD-SDHC no debería tener mucha importancia si no fuera porque en el campo profesional se viene usando tarjetas Compact Flash como estándar y un cambio de formato supone para los fotógrafos profesionales la compra de nuevas tarjetas al no poder aprovechar las anteriores. Bien es verdad que las nuevas tarjetas SD y SDHC han bajado mucho de precio, son bastante más pequeñas que las Compact Flash, tienen casi la misma capacidad - ya se han anunciado SD de 8 GB - y son suficientemente rápidas. Pero pensamos que es contraproducente el manejar tantos distintos tipos de tarjetas como el mercado ofrece ahora, aunque comprendemos que es consecuencia del avance imparable de las nuevas tecnologías aplicadas a la grabación de datos en dimensiones reducidas, que siempre beneficiará al usuario final que puede disponer de un costo muy reducido por mega.

Menor luminosidad pero estabilizador óptico

La pérdida de luminosidad del objetivo incorporado en la PowerShot G7 con respecto a la PowerShot G6 se compensa en cierto modo con un excelente estabilizador óptico, del que carecía la G6, y una ampliación del zoom que ahora pasa de 4x a 6x. También se ha reducido la distancia macro en esta lente a un mínimo de 1cm.desde los 5cm. de la G6, por lo que, en definitiva, se puede estar contento con su óptica.

Visor electrónico

Acostumbrados al visor pivotante, que permite tomar fotografías de forma muy discreta sin llamar la atención, encuadrando a la altura de la cintura, el visor fijo, de 2.5 pulgadas, nos parece un retroceso que solo se puede justificar por el ahorro de peso (320g.) y la mayor complejidad de la cámara. Es indudable que la ventaja de un visor electrónico pivotante no tiene precio en muchas ocasiones y siempre ha sido una característica de los modelos PowerShot. Esperamos que si Canon decide actualizar este modelo más adelante no se olvide recuperar algo tan útil.

Otras novedades

La powerShot G7 es la primera cámara de Canon que incorpora el nuevo procesador DIGIC III. Este avanzado dispositivo electrónico permite que la cámara trabaje a una decente velocidad de 2 imágenes por segundo en captura, un enfoque mucho más rápido y efectivo y una nueva y curiosa posibilidad que consiste en la detección automática de las caras de las personas (hasta 8 caras simultáneas) dentro de la imagen encuadrada hacia las que se realiza un enfoque selectivo muy rápido y eficaz.

La sensibilidad nominal ahora es de 80-1600 ISO, con posibilidad de aumentarla hasta 3200 ISO, nada aconsejable por la gran pérdida de definición y aumento considerable de ruido que se obtiene ya a sensibilidades por encima de 400 ISO, algo normal para cualquier cámara compacta debido al pequeño tamaño (1/1.8'') de los sensores que incorporan.

A nuestro juicio, el aumento de casi tres millones de pixels de su sensor CCD con respecto al modelo anterior no es muy relevante en cuanto a calidad de imagen, aunque hay que tener en cuenta que una mayor resolución de imagen permite efectuar reencuadres posteriores a la toma, recortando imagen sobrante para ajustar mejor el motivo, conservando aún suficiente resolución para la mayoría de propósitos de impresión de las imágenes.

La capacidad de realizar grabaciones en movimiento - video clips - es otra de las ventajas que suelen tener las cámaras compactas con respecto a las reflex. En este sentido la PowerShot G7, gracias a su potente procesador de imagen DIGIC III, está muy bien dotada, consiguiendo muy buenas grabaciones hasta un formato de 1024x768 a 15fps o de 640x480 a 30fps, para lo que ayuda mucho también el estabilizador de imagen.

La Canon PowerShot G7, a pesar de carecer del formato RAW, es una cámara compacta que proporciona imágenes de buena calidad en formato JPEG, lo que obliga a realizar todos los ajustes necesarios durante la toma para evitar pérdidas de calidad durante el postratamiento de las imágenes así capturadas. Las cámaras compactas analógicas han sido siempre conocidas como cámaras de apuntar y disparar porque por lo general eran cámaras automáticas que no permitían muchos ajustes.

Muchas de las cámaras compactas digitales actuales responden también a esta denominación pero ciertas cámaras, como la Canon PowerShot G7, están preparadas para ser utilizadas por aficionados avanzados, con multitud de ajustes manuales que favorecen la toma de buenas fotografías en cualquier condición adversa que se presente. Pero además de apuntar y disparar, las compactas digitales se pueden calificar como cámaras de apuntar, disparar e imprimir, ya que al utilizar el formato JPEG, las imágenes se capturan de forma optimizada para poder efectuar su impresión directamente sin necesidad de recurrir a un proceso de manipulación o mejora en el ordenador.

Esto, que puede parecer bueno a primera vista, resulta un inconveniente cuando se quiere lograr resultados con la máxima calidad posible. El proceso normal realizado por todos los profesionales implica la captura en RAW, su conversión a TIFF de 16 bits, el retoque de la imagen en este formato intermedio para calibrar colores, nitidez, contraste, curvas de nivel, saturación del color y temperatura, etc., para terminar guardando la imagen de archivo en formato TIFF de 8 bits y en JPEG de alta resolución. Es la forma correcta de obtener resultados óptimos.

Burgos

2007-05-02T02:10:00.000+02:00

Burgos tiene la solera del castellano viejo, con más de 1.100 años a su espalda, una personalidad histórica apabullante y un legado de muchos grandes hombres que recorrieron sus avenidas impregnando las recias piedras de sus monumentos con una impronta sin igual que incluso hoy día se respira al deambular por la zona antigua de la ciudad.

La Catedral de Burgos, uno de los más bellos monumentos del arte gótico, declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1984, presume de ser la única catedral española que ha obtenido este galardón por sí misma independientemente de su centro histórico. Aquí se encuentran los restos mortales del Cid Campeador y de su mujer, doña Jimena. Se acaba de publicar que la Junta de Castilla y León ha comprado por 1,6 millones de euros La Tizona (fabricada en el año 1002), la famosa espada del Cid. cuyo destino final será también la Catedral.

Cuesta trabajo imaginar, delante de la Iglesia de Santa Gadea, cómo allí mismo El Cid Campeador, Rodrigo Díaz de Vivar, tal y como se cuenta en el Cantar de Mío Cid, obligó a jurar al rey Alfonso VI, en el año 1072, que no había participado en la muerte de su hermano Sancho II.

En la Casa del Cordón los Reyes Católicos recibieron a Cristobal Colón a su regreso del segundo viaje a América en 1497. En esta famosa casa, que en realidad es el Palacio de los Condestables de Castilla, situada en el casco histórico de Burgos, fué donde murió Felipe I el Hermoso, marido de la reina Juana I de Castilla, conocida como Juana La Loca, que reinó entre los años 1504 y 1555, sucediendo a Isabel la Católica.

El Monasterio cisterciense de Santa María la Real de Las Huelgas fue fundado en 1189, conocido por este nombre porque se edificó sobre un terreno compuesto de huertas y prados donde la gente iba allí distraerse y pasar sus ratos de ocio, es decir, para holgar. El Rey Alfonso VIII lo mando construir para convertirlo en panteón de reyes.

El Arco de Santa María, cuya fachada simula un retablo, contiene figuras de personajes importantes de la ciudad, fue mencionado en el Poema del Mio Cid y su construcción se dedicó al rey Carlos V.

Burgos tiene una gran riqueza histórica oculta en cada uno de sus monumentos que es necesario descubrir por uno mismo. Nuestro colaborador J.B. César ha realizado esta interesante fotogalería para mostrarnos una parte de esta ciudad castellana que siempre nos estará esperando con sus puertas abiertas.

La Alhambra

2007-05-02T02:06:00.000+02:00

Las lágrimas de Boabdil el Chico por la pérdida de la ciudad de Granada el 2 de enero de 1492 se derramaron en el momento que pudo mirar atrás para contemplar La Alhambra, iluminada por el Sol del atardecer, recortandose contra Sierra Nevada. En aquel instante histórico acababan ocho siglos de ocupación árabe en la península ibérica. Allí se quedaba para siempre la joya más preciada de la época andalusí, la Fortaleza Roja ("Al Hamra").

Hoy día, el conjunto arquitectónico de la Alhambra, el Generalife y el barrio medieval musulmán de EL Albayzín de Granada, están declarados Patrimonio Cultural de la Humanidad, habiendo sido nominada la Alhambra recientemente uno de los 21 candidatos finalistas para convertirse en una de las Nuevas Siete Maravillas del Mundo (al final este galardón no se ha conseguido, pero a pesar de todo La Alhambra es en sí misma una auténtica maravilla sobradamente reconocida).

Nuestro colaborador Sergio Martínez, natural de Granada, ha realizado esta fotogalería con todo el cariño y pasión de un licenciado en Bellas Artes amante de la fotografía y de su bella ciudad

Túnez

2007-05-02T02:05:00.000+02:00

Tunez, la antigua Cartago es hoy día un destino turístico de primer orden. Sus desiertos y las cuevas trogloditas de Matmata se hicieron famosos en todo el mundo con la película Star Wars (La Guerra de las Galaxias). La mayoría del turismo viaja a Tunez para disfrutar de sus maravillosas playas y sus lujosos complejos hoteleros, pero el país ofrece además una riqueza cultural abundante gracias al patrimonio milenario de su pasado.

David Santiago ha viajado hasta allí para captar sus paisajes deserticos, sus dunas, sus lagos salados y, como siempre, el rostro más amable de sus gentes y costumbres.

Parque del Retiro

2007-05-02T02:03:00.000+02:00

El Parque del Retiro es conocido como el gran pulmón verde del centro de Madrid, pues con sus 23.000 árboles y su numerosa vegetación oxigenan la ciudad y enmascaran en alguna medida la contaminación producida por los miles de vehículos que circulan a diario a su alrededor por las calles de Alfonso XII, Plaza de la Independencia (Puerta de Alcalá). Calle Alcalá, O’Donell y Avenida de Menéndez Pelayo.

Sus 118 hectáreas de naturaleza sirven a diario como espacio de ocio y deporte para madrileños y foráneos aunque son los fines de semana cuando el parque recibe el mayor número de visitas convirtiéndose en multicultural reunión de paseantes, ciclistas, patinadores, corredores de jogging o footing o simplemente gente que busca relajarse bajo un árbol con un buen libro, leyendo el periódico o tomando el sol tumbado en sus praderas. Otra actividad muy típica que se viene practicando desde tiempos inmemoriales es montar en barca en su gran estanque presidido por el impresionante monumento dedicado a Alfonso XII. Más recientemente, a la vereda del estanque se sitúan espectáculos de guiñol, echadores de cartas, lectores de manos, videntes, masajistas asiáticos, pintores y espectáculos diversos que congregan gran cantidad de curiosos.

Hay muchas cosas que ver en el Parque del Retiro, pues se encuentra lleno de monumentos y estatuas diseminadas por todos los rincones y vericuetos del jardín. Quizá la estatua más famosa del parque sea la del Ángel Caído, única representación popular conocida a la figura del demonio en un parque público. El monumento más característico es el Palacio de Cristal, inicialmente construido como invernadero-estufa para albergar plantas exóticas traídas con motivo de la Exposición General de Filipinas de 1887 celebrada en Madrid. Hoy día se utiliza como lugar de eventos sociales o privados y exposiciones artísticas. Muy cerca del Palacio de Cristal existe un espacio reservado para jugadores de ajedrez dotado con mesas de madera al aire libre.

Uno de los recintos más hermosos del parque, los Jardines de Cecilio Rodríguez, que fue jardinero mayor de la villa, está decorado con arcos, pérgolas, fuentes, pequeños estanques y variada vegetación cuyo conjunto hace aflorar un sentimiento de serenidad, sosiego y belleza. En la primavera, allá por el mes de mayo, otro encantador lugar realizado por este genial jardinero, llamado La Rosaleda, se cubre de un precioso colorido cuando las rosas eclosionan y ofrecen al visitante todo su esplendor. Muchos recién casados aprovechan este singular espectáculo para hacerse las tradicionales fotografías después de la boda vestidos de novios.

El acontecimiento más importante que se celebra dentro de los recintos del Parque del Retiro es la Feria del Libro de Madrid, a finales del mes de mayo, donde se dan cita durante quince días librerías, editoriales y distribuidoras de toda España. Este año 2007 la feria estará dedicada a la cultura africana.

Segovia

2007-05-02T02:02:00.000+02:00

Nos complace presentar a J.B. César, periodista portugués, un nuevo colaborador de manbos.com, viajero y fotógrafo, especializado en fotografía de la península ibérica, que en los últimos años ha recorrido con su cámara al hombro para captar los paisajes y monumentos de sus municipios y ciudades.

Su carta de presentación comienza con imágenes de la ciudad de Segovia, ciudad castellana capital de la provincia del mismo nombre famosa por su Acueducto Romano, declarado Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985. Entre sus muchos monumentos destacan el Alcázar, un palacio fortaleza medieval que en su día fue corte del Reino de Castilla, la catedral gótica del siglo XVI, Santa María de Segovia, conocida como La Dama de las Catedrales por sus dimensiones y su elegancia, iglesias románicas como la de San Esteban, San Millán, San Martín, La Santísima Trinidad, San Clemente, San Andrés, San Salvador y Santos Justo y Pastor. Llaman la atención los típicos tejados segovianos de tejas y sus numerosos palacios medievales con interesantes fachadas, portadas, escudos y torreones, así como La Casa de la Moneda, el edificio industrial más antiguo de Europa.

Segovia es bien conocida por su excelente cocina castellana, el cochinillo y el cordero son típicos platos segovianos que regados con los exquisitos caldos de la Ribera del Duero complementan la visita de esta ciudad y la convierten en una experiencia cuando menos inolvidable.

Brighton

2007-05-02T02:01:00.000+02:00

Presentamos en esta galería una de las ciudades turísticas costeras más famosas de Inglaterra, Brigthon, que se encuentra al sur de la costa de Sussex. Un tradicional lugar de descanso y relax con numerosos hoteles, restaurantes y entretenimientos varios que suele ser referida muchas veces en las agencias de viaje como London by the sea, por su proximidad a Londres. Brighton y Hove, su localidad vecina, forman también un importante centro educacional con dos universidades y muchas escuelas que se dedican a enseñar el lenguaje inglés.

Sin lugar a dudas, la mayor atracción turística es su playa, que en cuanto hace buen tiempo se llena de bañistas que vienen conduciendo sus coches desde Londres. La playa de Brigthon es oficialmente nudista lo que resulta bastante inusual debido a que muy pocas playas naturistas se encuentran situadas en áreas urbanas. A Brigthon también se la conoce como la capital gay de Inglaterra pues tiene una substancial comunidad LGBT (Lesbian, gay, bisexual and transexual community) con numerosas tiendas, clubs y bares de ambiente.

Nuestro colaborador Sergio Martínez tuvo ocasión de viajar a esta pintoresca localidad durante su prolongada estancia en Londres y nos muestra en sus imágenes algunos de los sitios más interesantes de la ciudad.

Senegal

2007-03-02T01:58:00.000+01:00

Senegal es bien conocido debido a que su capital es el término del mundialmente famoso Rally Dakar, anteriormente llamado rally Paris Dakar, sin lugar a dudas, el rally más duro del mundo. Hasta estas tierras africanas se ha desplazado David Santiago para tratar de captar la idiosincrasia de este país y a buen seguro que ha conseguido plasmar en este reportaje parte de su cultura y retazos de su vida cotidiana.

Senegal es un país pobre, calificación que, por desgracia, se identifica a menudo con el continente africano. A pesar de ello, viendo los retratos que nos ha traído David, da la sensación de que las gentes que allí habitan son muy felices porque en sus rostros se nota una increíble alegría de vivir y hasta un cierto orgullo de su condición humana.

Casi siempre viajamos en busca de paisajes maravillosos para que nuestra cámara fotográfica sea capaz de reflejar el mayor testimonio posible de la belleza que nos vamos encontrando en nuestro deambular por el mundo, algo que continuamente nos carga de espiritualidad y nos anima a seguir buscando cada día aquella foto irrepetible que invariablemente creemos haber tomado alguna vez y que luego nunca nos satisface totalmente. Pero en esta ocasión el fotógrafo ha demostrado una vez más que también se puede llegar a conocer un lugar observando el día a día de aquellas personas que forman parte del paisaje.

Y a veces no hay paisaje mejor que una mirada furtiva o una sonrisa.

Finlandia

2007-02-02T01:56:00.000+01:00

El país de Nokia, donde un 95% de la población dispone al menos de un teléfono móvil, es también el país cuyas dos terceras partes son bosques (la proporción más alta del mundo) y el resto se encuentra cubierto por sus 200.000 lagos. Durante el verano, si hay suerte y las nubes no lo impiden, el Sol puede brillar durante 73 días seguidos, mientras que en los fríos inviernos la noche se extiende hasta 51 días en Laponia, la provincia finlandesa que rebasa el círculo polar ártico. Finlandia también tiene la proporción más alta del mundo de mujeres rubias (desconocemos si este dato se aplica así mismo al color del cabello de los hombres finlandeses).

Los inventores de las famosas saunas finlandesas (un símbolo del país) tienen una sauna por cada tres habitantes, la mayoría de la población habla inglés, ya que el finés es uno de los idiomas más difíciles del globo, y el sueco es idioma oficial. También presumen de ser uno de los países con menos corrupción en el mundo.

Aunque existen muchas otras curiosidades que se podrían contar de este país tan original, en esta ocasión presentamos un trabajo realizado por nuestros colaboradores Roberto Iván Cano y Kris Ubach, que han viajado a Finlandia en busca de sus espectaculares paisajes nevados. Han recorrido los bosques de Laponia en trineos de perros husky unas veces, otras en motos de nieve y otras veces en trineos de renos, han visitado a los Sami al norte de Inari, en cuyo lago helado (el sexto de Europa en extensión) han practicado esquí de fondo y, por fin, consiguieron realizar un sueño que venían acariciando desde hacía muchos años: fotografiar la Aurora Boreal. No sin dificultades, pues el intenso frío de la noche ártica quiso impedir que consiguieran su objetivo, ya que las baterías de sus máquinas fotográficas digitales acusaban algunos problemas durante las largas exposiciones a las que fueron sometidas para capturar esta indescriptible belleza de la Naturaleza.

Todo fotógrafo que anhele registrar un paisaje inolvidable debería algún día poder disfrutar la gran experiencia que supone estar ante una Aurora Boreal inmerso en el profundo silencio de la noche ártica.

Argentina

2007-02-02T01:55:00.000+01:00

El segundo estado de América del Sur, y el octavo del mundo, Argentina es una nación que conserva recursos naturales turísticos suficientes para ser visitada durantes varios años. Desde su cosmopolita capital, Buenos Aires con su famoso tango y una impresionante oferta cultural, hasta la Tierra de Fuego, la Antártida y las Islas del Atlántico Sur, donde se encuentran las Malvinas y las islas Sandwich, existen numerosos lugares que por su espectacular naturaleza no debería perderse ningún viajero.

Entre estos famosos lugares se encuentran la Cataratas del Iguazú, situadas en la provincia de Misiones, cuya apabullante belleza paisajsita han convertido a este paraje, declarado por la UNESCO Patrimonio Natural de la Humanidad, en uno de los centros turísticos más importantes del mundo.

Los glaciares, al sur de la Patagonia Argentina son así mismo otra de las principales atracciones de este país. El más conocido es el Glaciar Perito Moreno, una majestuosa pared de hielo de 230 kilómetros cuadrados, a donde todos los años se organizan peregrinaciones para observar su ruptura periódica cuando se produce el deshielo. El extraño y apocaliptíco ruido que se escapa de sus entrañas cuando se resquebraja es capaz de ponernos la carne de gallina.

David Santiago ha visitado recientemente algunas zonas de Argentina como preparación para un extenso reportaje que se publicará próximamente en un conocido medio impreso de viajes internacionales.

Mauricio

2007-02-02T01:53:00.000+01:00

A 900 kilómetros de las costas orientales de Magadasgar. en el suroeste del Océano Indico, se encuentra la República de Mauricio, que junto con Reunion, forman las Islas Mascareñas, conformando ambas uno de los más bellos conjuntos paradisíacos al sur del ecuador terrestre.

Nuestra galería sobre Mauricio, realizada por Roberto Iván Cano y Kris Ubach, pretende mostrar la belleza paisajista de estos lugares, así como su ambiente multicultural compuesto por gentes de África, Magadascar, Francia, Inglaterra, China y otros países. A parte de estas maravillas, al viajero más afortunado le esperan confortables hoteles de lujo decorados con gusto exquisito que consiguen integrarse en su entorno gracias al uso de materiales autóctonos y al respeto por la naturaleza.

Mauricio es un destino que tradicionalmente se ha venido buscando para el disfrute de la tranquilidad y el relax gracias a sus playas de arena blanca, sus aguas de color turquesa y sus cielos inmensamente azules. Algo que, con seguridad, no defrauda nunca. Pero también uno puede disfrutar de interesantes excursiones por la isla para contemplar su exuberante vegetación y del contacto con la gente de la calle y sus costumbres.

California

2007-01-02T01:43:00.000+01:00

Considerada la séptima economía más grande del mundo, California, el Golden State de la Unión, actualmente gobernada por el actor Arnold Schwarzenegger, tiene en su haber una serie de revoluciones sociales que a lo largo de la historia han venido marcando un carácter único y especial que la diferencian de cualquier otro estado norteamericano y a la que se le atribuye a menudo un referente mundial en áreas tan distintas como la tecnológica (Silicon Valley), la industria del cine (Hollywood) y de la televisión, la cultura del surfeo, los deportes extremos, los derechos de los gays y el origen del movimiento hippy que en la década de los 60 tomaron a San Francisco como su capital.

Se dice que San Francisco, fundada a finales del siglo XVIII con el nombre de Yerba Buena, es la gran ciudad norteamericana más europea. Y quizás sea sí, pues es una ciudad por la que se puede pasear por su calles, visitar sus barrios y coger un tranvía que le llevará a uno desde el mismo centro de la ciudad hasta los muelles de la bahía, donde se concentra el ambiente más festivo y turístico cuando el buen tiempo lo permite. Es una ciudad tan cinematográfica que casi no hay rincón en el que no haya sido filmada alguna película de éxito.

La otra inmensa urbe de California (la segunda mayor de Estados Unidos) es sin duda Los Angeles, paraiso del surf y del cine. Sin embargo, LA no se presta mucho a las caminatas de placer, pues sus enormes avenidas y amplias calles están pensadas para el desplazamiento en automóvil que es obligatorio usar debido a las grandes distancias que hay que recorrer para ir de un sitio a otro. Para hacerse una idea de esta mole de cemento un dato: de norte a sur la ciudad llega a tener 71 km. La meca del cine, Hollywood, se anuncia desde la Montaña Lee con el famoso cartel cuyas letras de color blanco tienen una altura de 13.7 metros y el Hollywood Boulevard consigue deslumbrar al visitante con el brillo de tanta estrella en sus aceras.

Roberto Iván Cano ha visitado California este verano pasado y nos ha traido unas cuantas imágenes para que disfrutemos de ellas y soñemos con volver allí de nuevo.

Ordesa

2006-12-02T01:41:00.001+01:00

El Parque Nacional de Ordesa y Monte Perdido (Huesca) es, posíblemente, uno de los más impresionantes conjuntos que forman el museo natural de la cordillera Pirenaica.

Viendo estas fotos de David Santiago, uno enseguida comprende el por qué mucha gente puede amar tanto a la naturaleza y sentirse tan atraida por las montañas. Su belleza, su misterio, la soledad que se alcanza en ciertos momentos allá arriba, muy cerca del cielo azul, la libertad que se respira alejado del bullicioso y distante mundo que nos rodea, es algo único, un sentimiento que nos llena en ocasiones de felicidad sin saber exactamente el motivo...

Subido en la cumbre, uno también es capaz de sentir un sagrado respeto hacia el mundo que contempla; nos sentimos pequeños, diminutos, insignificantes... pero conscientes de que formamos parte de este maravilloso espectáculo, a pesar de ello. Y quizás sea eso el principal magnetismo que emanan los montes. Son enormes, grandiosos, desprenden un poder sobrenatural... y sin embargo, se dejan conquistar.

Es tanta la información visual que se recibe recorriendo las montañas, que casi siempre se vuelve preciso capturarla fotograficamente para evitar que se pierda. No es igual observar una foto que estar allí, pero las imágenes sirven muy bien para ayudar a nuestros recuerdos y para mostrar a otros las sensaciones que nos han embargado en aquellos momentos. David, aparte de un gran fotógrafo, es un gran amante de la naturaleza y eso se nota.

Isla Reunión

2006-11-02T01:39:00.000+01:00

Entre Madagascar y San Mauricio, muy cerca del Trópico de Capricornio, se encuentra una pequeña isla, colonia francesa de ultramar desde el siglo XVII descubierta por los árabes primero, que la llamaron Diva Margabin, más tarde por los navegantes portugueses que le pusieron el nombre de Isla Santa Apolonia y finalmente los colonos franceses la bautizaron Borbón hasta que llego la Revolución Francesa y fue rebautizada con el nombre de Reunion que conserva hasta la fecha.

Un destino tan exótico como éste, merecía sin falta una visita fotográfica y a ella acudieron, gracias a la intermediación de Air France, Roberto Iván y Kris Ubach, dos de nuestros colaboradores, incansables viajeros, profesionales de la fotografía de viajes y del turismo de aventura. Roberto y Kris han sobrevolado la isla en helicóptero de punta a punta, han hecho parapente, senderismo, submarinismo, escalada... y han disfrutado también de los maravillosos servicios hoteleros de la isla.

Nos han traido unas estupendas fotografías de uno de los principales volcanes de la isla, el Piton de la Fournaise, el más alto a unos 3.300 metros, en las que se puede apreciar la constante actividad sísmica. Las coladas de negra lava y los grandes saltos de agua que se producen en los verdes circos como en el de Salazie nos muestran la belleza y el contraste de este impresionante paisaje, un verdadero espectáculo de la naturaleza en todo su esplendor.

Un paradisiaco destino que estamos seguros que a cualquier persona le gustaría conocer y una joya para deleitarse detrás del objetivo de la cámara.

Valle del Loira

2006-11-02T01:36:00.000+01:00

"Un excepcional paisaje cultural, de gran belleza, compuesto de ciudades y pueblos históricos, grandes monumentos arquitectónicos - los Castillos - y tierras que han sido cultivadas y conformadas por siglos de interacciones entre la población local y su entorno físico, en particular el mismo Loira."

Esta declaración de la UNESCO del 2 de diciembre de 2000 casi lo viene a decir todo de este maravilloso valle francés, atravesado por el rio Loira y, ciertamente, plagado de unos impresionantes y numerosos castillos que fueron construidos a lo largo de los últimos mil años y que aún perduran a pesar de la gran camapaña de demolición que tuvieron que soportar la mayoría de los castillos de Francia durante la Revolución Francesa. Hoy día, algunos de ellos se encuentran en manos privadas, mientras que otros se han habilitado para servir como hoteles de lujo y otros, los menos, pueden ser visitados por los turistas.

El Valle del Loira (Vallée de la Loire), conocido también como el Jardín de Francia, es un sitio que merece la pena ser visitado sin prisas, deteniendose en sus preciosos y amables pueblos para recorrer tranquilamente sus calles o sus alrededores y disfrutar de un paisaje que casi siempre se puede observar decorado por algún que otro castillo. La primera vez que visitamos estos lugares, y nos encontramos con uno de estos 'castillos', como buenos castellanos que somos, nos preguntamos el por qué les llamarán a estas grandiosas construcciones castillos cuando en realidad son auténticos palacios...

David Santiago ha estado recorriendo estas tierras recientemente y nos ha traido estas magníficas fotografías para que podamos admirar en todo su esplendor el Valle del Loira y su entorno

Paris

2006-10-13T22:08:00.002+02:00

¿Qué tiene París que le hace ser la ciudad más visitada del mundo, por delante de Roma, Londres o Nueva York?. Dicen que es la ciudad de la luz, la ciudad de la moda, cuna de geniales maestros de la pintura y mil disciplinas más. Acumula una envidiable historia de grandes hombres y mujeres, reyes, emperadores y republicanos. Es la capital de la France, y su lema, Liberté, Egalité, Fraternité, viene a decirlo casi todo.

Pero aparte de todo esto, París tiene algo más. El Louvre, el Sena, la Opera, las Tullerías, el Grand y el Petit Palais, el Panteón, los Campos Elíseos, el Arco del Triunfo, La Tour Eiffel, Pigalle, Montmatre, Saint German, el d’Orsai, Les Invalides, la Bastilla, la plaza de la Concordia, La Madeleine, el museo Rodin, Notre Dame, el Sacré Coeur, la Sainte Chapelle, el puente de Alejandro III… la chocolatería Fauchon…

Pasear por París es otro encanto que debería venir incluido en todas las guías de turismo. Contemplar la puesta de Sol desde el mirador del Trocadero con la torre Eiffel al fondo no tiene precio. Sentarse un buen rato en una silla tumbada del parque de las Tullerías a tomar el tibio Sol de París, tampoco. Y si se quiere sufrir de envidia, encaminar los pasos hacia la Place Vendome, donde se encuentra la Colonne, que, aunque llama mucho la atención, no es su principal atractivo. Allí está el Hotel Ritz y a su alrededor las joyerías más caras de París, donde un simple reloj puede llegar a costar 300.000€. Hay que recorrer despacio la Rue Saint-Honoré para admirar algunas tiendas, hoteles y restaurantes sorprendentes. Desde aquí, hacia el norte, por la Rue de la Paix se llega a la Plaza de la Opera y hacia el este, caminando por la Rue de Rivoli uno se encuentra cara a cara con el Museo del Louvre.

París nos ha cautivado de nuevo, aunque esta vez hemos descubierto una nueva ciudad maravillosa que no existía en nuestro recuerdo. Lo que demuestra que con el paso de los años las ciudades ganan y el espíritu de las personas se vuelve más sensible a ciertas pequeñas cosas. Estamos seguros que volveremos a visitar la ciudad de las luces otra vez.

Copenhague

2006-10-13T22:07:00.000+02:00

Cuando alguien habla de Copenhague, todo el mundo sabe que es la capital de Dinamarca y que en esta ciudad está la famosa Sirenita, protagonista de los cuentos de Hans Cristian Andersen. La pequeña sirena, que soñaba con ver el mundo de los hombres y poder contemplar el azul del cielo, tiene un semblante triste y a veces se debe encontrar muy sola a la orilla del mar.

Llegamos a Copenhague un fin de semana, procedentes de San Petersburgo, el cielo no estaba azul y la ciudad también estaba triste. Al día siguiente todo cambió, la ciudad cobró vida y nosotros pudimos disfrutar de esta antigua y pequeña ciudad. Visitamos el Palacio Real (Christiansborg Palace) , donde la Reina trabaja (no sin antes calzarnos una especie de babuchas para proteger los reales suelos del palacio). Esta visita es obligatoria hacerla con un guía local y no se permiten cámaras fotográficas ni video, ni mochilas. La seguridad real ante todo. A pesar de la falsa austeridad que nos indica nuestro guía al referirse a los baños públicos de la entrada, que son los mismos que usa la Reina, se respira en todo el palacio un exquisito lujo decimonónico que impresiona, aunque nuestro guía insiste en que nos fijemos bien en ciertos paramentos de alguna sala que parecen de mármol pero son de madera… Para ser un edificio único en el mundo donde se encuentran alojados los tres poderes supremos de una nación, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial nos pareció un tanto deshabitado. No vimos a la Reina ni a ninguno de sus ministros por allí. Todos estaban de vacaciones.

La casa de verano del rey Christian IV (siglo XVII), actualmente llamada Palacio o Castillo de Rosenborg es otra de las visitas obligadas de Copenhague. Aquí se encuentra, dentro de una cámara acorazada, el Tesoro Real, con las joyas de la Reina y las Coronas Reales. En otras salas hay importantes colecciones de trabajos artesanales sobre marfil y cuerno de narval, muchos realizados por la propia realeza, increíbles ejércitos de oro en miniatura, objetos decorativos en sorprendente ámbar junto a auténticas espuelas de oro y piedras preciosas. En la sala de banquetes se encuentra el trono real, hecho de cuerno de unicornio y custodiado por tres leones de plata de tamaño natural. Y en un rincón, como olvidado por algún despistado bombero, se exhibe un yelmo del siglo XVII fabricado íntegramente en aluminio. Resulta que el viaje en el tiempo ya lo dominaban los daneses hace más de 300 años…

Hay que darse, sin falta, una vuelta por Nyhavn, para visitar el emblemático bar del número 17, protagonista de numerosas películas. Esta zona de la ciudad es una de las más populares, en la que se respira un ambiente marchoso entre edificios antiguos, veleros y barquitos de madera. El canal de Nyhavn se construyó en 1671 para servir como puerto comercial de la ciudad manteniéndose así hasta la década de los 50. Hans Christian Andersen vivió en Nyhavn 67.

Dinamarca también es el país de la bicicletas, aunque este honor lo comparte con Holanda, y en Copenhague hasta tienen un sistema llamado Bycyklen que funciona como el carrito de la compra del supermercado. Metes una moneda de 20, coges la bici y te puedes desplazar todo el día con ella hasta dejarla otra vez en cualquiera de las plataformas preparadas para recuperar tu moneda. Si quieres evitar las multas no te puedes salir con la bici de Voldene, una zona bastante amplia de la ciudad.

Para los más pequeños, y no tanto, en el centro de la ciudad se encuentra el Tivoli, un parque de atracciones con más de 160 años de antiguedad. Espectacular de noche, con sus 150.000 bombillas encendidas.

Suecia

2006-10-13T22:06:00.000+02:00

Nuestro viaje por los países bálticos ha sido muy productivo, fotográficamente hablando, para el poco tiempo que hemos podido disfrutar en cada una de las ciudades visitadas. Gracias a la ola de calor que soporta este verano de 2006, hemos descubierto una forma de vida que no esperábamos encontrar en los países nórdicos. Ciudades con un increíble ambiente veraniego, llenas de terrazas al aire libre, algo más propio de los países mediterráneos. Y noches blancas. Por estas fechas el día se alarga en estas latitudes hasta bien entrada la noche, y los cielos nocturnos no terminan casi de poblarse de estrellas. Hay una luminosidad extraña que nos llama poderosamente la atención, pero que el objetivo de la cámara agradece como nunca.

Esta galería de Suecia, contiene fotografías de Estocolmo, Uppsala y Sigtuna.

Estocolmo es la capital de Suecia y la ciudad más grande del país, sede del gobierno y el parlamento suecos. Aquí también reside el jefe de Estado, el rey Carlos XVI Gustavo de Suecia. También conocida como la Venecia del Norte, esta ciudad se levanta sobre 14 islas y dispone de 53 puentes para comunicar sus distintos barrios. Su fundación, en el año 1252, se situó sobre la isla de Stadsholmen, un lugar conocido hoy como Gamla Stan, que significa Ciudad Vieja. En este antiguo barrio medieval se encuentran el Palacio Real, el Museo Nobel, la iglesia alemana y la Casa de los Caballeros. En una pequeña isla con solo 800 habitantes, llamada Djurgarden, está situado el Museo Vasa (Vasamuseet), el museo más visitado de toda Escandinavia (800.000 visitas anuales) que alberga el único buque del siglo XVII que se conserva intacto gracias a que su hundimiento se produjo en aguas no saladas, justo al dejar el muelle en su primer viaje, debido a una fuerte ráfaga de viento y a la mala colocación de la carga que transportaba. El Vasa (Wasa) era un navío de guerra con 64 cañones de bronce que pesaban 80 toneladas con una dotación de 130 marineros y 300 soldados que fue rescatado de su naufragio el 24 de abril de 1961.

Pero Estocolmo hoy día es más famoso en todo el mundo por ser la sede de los premios Nobel. En su Ayuntamiento se celebra cada 10 de diciembre (aniversario de la muerte de Alfred Nobel) la ceremonia de entrega de los premios Nobel de Física, Química, Fisiología o Medicina, Literatura y Economía. El Premio Nobel de la Paz se entrega en Oslo, Noruega.

También ha contribuido a esta fama, aunque en menor medida, está claro, el famoso Síndrome de Estocolmo, un estado sicológico por el que la víctima de un secuestro termina por desarrollar una relación de complicidad con su secuestrador.

A unos 70 kilómetros de Estocolmo se encuentra la Universidad de Uppsala, la más antigua de Escandinavia, fundada en 1477, con su famoso edificio Carolina Rediviva, donde daba clases Carolus Linnaeus (Linneo) el gran erudito y científico naturalista sueco, padre de la ecología e inventor de la taxonomía moderna, ciencia que se encarga de clasificar e identificar a las especies. Otro lugar de gran interés es la Catedral de Uppsala, de estilo gótico, la más grande del norte de Europa, con torres que alcanzan los 118 metros. Sorprende en su interior encontrar una reproducción en cera, a tamaño natural, de la Virgen, vestida como de calle, con un pañuelo sobre la cabeza, la mano sobre el pecho y una mirada tan viva que parece real.

Otro destino turístico de relevancia lo constituye la pintoresca población de Sigtuna, situada junto al lago Mälaren, que fue fundada en el año 980 por el Rey Erik el Victorioso. Aquí residió la corona hasta que la ciudad fue destruida en 1187 por guerreros a la orden de Novgorod (Rusia). Presume de tener el Ayuntamiento más pequeño de Suecia y de numerosas ruinas de las primeras iglesias construidas. Se pueden encontrar varias piedras rúnicas (escritura vikinga) dispersas por la ciudad, pero la más vistosa se levanta a la entrada del municipio, debajo de un roble centenario.

Lisboa

2006-10-13T22:05:00.000+02:00

El Distrito de Lisboa comprende 16 municipios entre los que se encuentran la propia Lisboa, capital de Portugal, Cascais, una pequeña ciudad turística antiguamente muy visitada por la jet-set al igual de Estoril, y Sintra, villa con un importante patrimonio monumental.

David Santiago ha recorrido estos sitios, cámara en ristre, como siempre (dicen por ahí las malas lenguas que una vez se pudo ver a David sin su cámara al hombro, algo difícil de creer, por cierto), para completar un amplio reportaje de esta zona.

Lisboa, capital europea de la cultura en 1994, ha cambiado mucho desde la Expo del 98, que coincidió con la conmemoración del 500 aniversario del viaje a la India de Vasco Da Gama y cuyo acontecimiento fue aprovechado para realizar una profunda remodelación en la ciudad. Situada en la desembocadura del río Tajo, es famoso su Puente del 25 de Abril, originalmente llamado Puente Salazar y rebautizado posteriormente para recordar la Revolución de los Claveles de 1974 que sirvió para restaurar la democracia en Portugal. La Torre de Belem, el Castillo de San Jorge, el Monasterio de los Jerónimos, la Plaza del Comercio y el Elevador de Santa Justa son monumentos interesantes que no hay que dejar de visitar en Lisboa.

Cascais y Estoril son destinos turísticos de primera por sus playas, su suave climatología todo el año y sus numerosos edificios de tiempos históricos. El casino de Estoril tiene fama internacional y su autódromo ha visto deslizarse por sus pistas a muchos de los campeones mundiales de Formula 1, aunque actualmente problemas de seguridad le han apartado de los Grandes Premios.

Parque Nacional de Zakouma

2006-10-13T22:02:00.000+02:00

El Parque Nacional de Zakouma está situado al sudeste del Tchad. Fue creado en 1963 y hoy día constituye uno de los últimos ecosistemas del África central habiendo conservado prácticamente intacta la riqueza de flora y fauna durante estos cuarenta años. Los años de guerra en este país han estado a punto de ser fatales para esta inmensa zona geográfica, pero ha salido adelante gracias a la devoción de unos cuantos guardas dedicados a preservar toda especie animal, con la lamentable excepción del rinoceronte negro, en vías de extinción desde los años 50. Gracias también a los esfuerzos de la Comisión Europea en colaboración con el estado del Chad, ha sido posible el renacimiento y la salvaguardia de este excepcional paraje.

David Santiago ha viajado en esta ocasión al corazón del África Central, donde ha permanecido durante treinta días tratando de captar el espíritu del desierto más profundo plagado de peligrosos animales y climas extremos. Claramente, este no es el lugar más adecuado para hacer turismo, pero si es un sitio que oculta maravillas para un fotógrafo de viajes y que es necesario descubrir por uno mismo.

No sin graves problemas de adaptación. El Sol que abrasa la tierra durante el día produce un sofocante calor que impide la realización normal del trabajo diario y hay que limitar la actividad laboral a muy pocas horas. Siempre acompañado del guía con el fusil al hombro, por si acaso. En una ocasión incluso hubo que utilizar el arma para ahuyentar a un elefante furioso que se abalanzó de improviso hacia la cámara. Menos mal que todo quedó en un buen susto.

El calor extremo y sobre todo el polvo del desierto, ha castigado duramente al equipo fotográfico. Era necesario limpiar cuidadosamente cuatro veces al día todo el equipo y aún así resultaba imposible evitar la contaminación del sensor digital, un problema verdaderamente molesto. El Photoshop ha tenido que trabajar a destajo.

En las claras noches del desierto africano, el silencio duerme. Ruidos lejanos de extrañas bestias rompen la noche inquietando el sueño. El fulgor de la hoguera ilumina rostros inescrutables que solo dejan adivinar pensamientos profundos entre la vida, la muerte y la propia supervivencia. Hay que captar esas miradas.

Después de todo, el viaje se ha hecho muy corto y el viajero, al partir, ha mirado con envidia al equipo del National Geographic que, con un alarde fastuoso de medios, tomaba el relevo y se preparaba para soportar una muy prolongada estancia por estas tierras.

Berlin

2006-10-13T22:00:00.000+02:00

Espectacular, monumental, futurista, colorista, festiva, cultural, son adjetivos que se pueden aplicar a la capital alemana, pero en manbos.com preferimos los adjetivos demostrativos a los calificativos y por eso nos congratulamos al presentar esta estupenda galería de Berlín realizada por David Santiago y Roberto Iván.

Un trabajo destinado a mostrar la nueva imagen de Europa en el magazine de viajes Condé Nast Traveler. Desde la East Side Gallery, con la fuerza mediática de un canto a la libertad y la unión de las dos Alemanias separadas durante tanto tiempo por el vergonzoso muro; el Barrio Judío, con sus trágicos recuerdos, la Isla de los Museos, con tesoros como el busto de más de 3.000 años de la reina Nefertiti en el Altes Museum, el altar de Pérgamo, la Vía Procesional Babilonia, la Puerta de Isthar y otras maravillas en el Pergamon Museum; La Puerta de Brandenburgo, símbolo de la ciudad unificada; la Postdamer Platz, los proyectos arquitectónicos de los más afamados representantes del arte urbano mundial, como Norman Foster, Santiago Calatrava, Frank Gehry y otros tantos, hasta Auguststrasse, la calle más turística de Mitte, el distrito del gobierno, con sus numerosas galerías vanguardistas; todo ello, envuelto en un ambiente sin etiquetas al caer la noche, donde la gente se mezcla sin complejos, hace de Berlín un destino turístico de primer orden para visitar sin prisas…

Londres

2006-10-13T21:58:00.000+02:00

Se puede decir que Londres es uno de los destinos turísticos más importantes del mundo. La primera vez que estuvimos en Londres, hace ya mucho tiempo, toda nuestra ilusión era poder reencontrarnos con aquellos rincones, paisajes y gentes que tantas veces habíamos visto en el cine. Excepto la tradicional niebla que envolvía antiguamente a toda la ciudad, procedente del Támesis, todo lo demás no nos defraudó.

Allí estaban las botellas de leche al final de las escaleras y al pié de las puertas, que el lechero había ido dejando de madrugada. Los cuervos de la Torre de Londres seguían siendo muy negros y creciditos, bien cuidados para conservar la leyenda que augura terribles consecuencias el día que falten.

El gentleman cruzando el puente de Westminster, vestido de negro, con su paraguas, su maletín y su bombín era una estampa típica que se repetía todas las mañanas. Las tiendas de discos de vinilo con algunas joyas que solo se podían encontrar allí, cuyo peso y tamaño nos causaron algún que otro problema en la aduana de vuelta. El té de la cinco. El Big Ben. El cambio de guardia, Oxford Street con sus incontables e inmensos grandes almacenes, el museo de cera de Madame Tussaud’s y, por supuesto, Baker Street y cómo no, nuestra primera estancia en Londres, el Sherlock Holmes Hotel. Luego estaban también los enormes taxis negros, los autobuses rojos de dos pisos, la circulación por la izquierda, los avisos en las aceras –look on the right-, el ejército de salvación tocando en las esquinas, el Tubo, Underground o Metro (el primer ferrocarril subterráneo urbano del mundo) y, por supuesto, el Museo Británico, de entrada gratuita y donde pudimos admirar una de las más importantes colecciones de antigüedades del planeta. Las maravillas egiptológicas allí conservadas cubren todos los aspectos de la cultura del antiguo Egipto, desde unos 4.000 años aC hasta el siglo XII dC. Por fin pudimos ver con nuestros propios ojos la original Piedra Roseta, monumento epigráfico, con tres inscripciones en escritura jeroglífica, demótica y griega, gracias a lo cual François Champolion pudo descifrar los enigmáticos símbolos jeroglíficos egipcios.

Hemos vuelto en otras ocasiones a Londres y casi todo esto sigue igual, aunque no tanto como en Roma, donde según nos indicaron en el hotel, en tono de humor, no había cambiado nada desde la época de los romanos. Desde Londres, a un tiro de piedra se encuentran los pueblos universitarios de Oxford y Cambridge, famosos por sus centenarias regatas, pero sobre todo por haber sido cuna de grandes personajes de la historia científica y cultural de todos los tiempos. Muy cerca también, de camino hacia la pintoresca ciudad de Bath y sus termas romanas, se encuentran las misteriosas ruinas de Stonehenge (2800-1800 aC), al parecer utilizadas por los antiguos druidas para la observación de fenómenos astronómicos, como los solsticios y eclipses.

Fotográficamente, Londres es un caudal inagotable de experiencias enriquecedoras. En esta ocasión, nuestra galería de Londres, realizada por Roberto Iván Cano y David Santiago García con motivo de un trabajo para la revista Condé Nast Traveler, pretende reflejar el ambiente multicultural, polifacético y moderno de la city, actualmente una de las mayores megalópolis existentes, situada en el segundo puesto de la economía mundial, detrás de la ciudad de Nueva York.

Rutas de Don Quijote de la Mancha

2006-10-13T21:51:00.000+02:00

En 2005 se ha celebrado el IV Centenario de la publicación de las andanzas del Ingenioso Hidalgo Don Quijote de la Mancha y su fiel escudero Sancho Panza. Con este motivo, el gobierno regional de Castilla La Mancha ha desarrollado un trazado ecoturístico bautizado como Ruta de Don Quijote, que se encuentra dividido en diez tramos que atraviesan las poblaciones manchegas donde Miguel de Cervantes localizó sus aventuras.

Nuestro proyecto Rutasquijote.com, formado por un grupo de fotógrafos freelances profesionales especializados en fotografía de viajes, naturaleza y turismo, ha contribuido durante todo el año 2005 a la publicación de sus fotografías y artículos en numerosos medios gráficos del país y latinoamericanos como apoyo a la difusión del libro magistral de la literatura española.

Una vez finalizado este proyecto, Manbos.com se complace en la exhibición de una pequeña muestra de algunas de las fotografías que fueron tomadas recorriendo estas tierras, cargadas de historia, cultura y paisaje, evocadoras de una época perdida en la dimensión del tiempo y conservada entre las mágicas líneas de la literatura universal.

Manuel Sánchez Valero

2006-10-13T21:47:00.000+02:00

A veces pienso que hay que estar un poco loco para dedicarse en cuerpo y alma a la fotografía de viajes. Te ausentas todo el tiempo de tu hogar en busca de nuevos paisajes, sitios desconocidos y lugares remotos. Tienes que levantarte antes del alba para captar esa luz que no te quieres perder por nada del mundo, esperar al final del día a que llegue el crepúsculo con la esperanza de que el cielo se tiña de luces rojas, verdes y amarillas después de un día entero pateando aquella ciudad, con el equipo a cuestas todo el tiempo, buscando los rincones más sugerentes…

Mi amigo Valero es uno de estos locos, como dice él, y yo le tomo la palabra porque además es un buen conocedor del extraño mundo de la psiquiatría. A pesar de tantas horas en soledad observando la naturaleza, uno es capaz de descubrir por sí mismo las grandes ventajas de la amistad y siente el impulso de compartir esos momentos con otras gentes sensibles a toda la gama de colores que encuadramos continuamente.

Aunque lleva poco tiempo en este mundillo, su bagaje fotográfico ha crecido de forma increíble y es una suerte poder disfrutar de una muestra de su trabajo en nuestra web.

En busca del otoño

2005-11-02T14:56:00.000+01:00

El otoño es la época ideal para descubrir los colores de la naturaleza. Ninguna otra estación es comparable en matices tan singulares que son capaces de maravillar al espíritu del viajero. Nuestro viaje por Burgos, Soria y Navarra nos ha deparado espectaculares paisajes como el que se puede contemplar al atardecer desde el mirador de La Galiana. Desde aquí se puede observar como a nuestros pies serpentea un infinito y majestuoso cauce de oro y esmeralda que se pierde allá lejos en el horizonte, tras la esbelta torre del castillo de Ucero.

Pero antes hemos pasado por Burgos, visitado su Catedral, paseado por Lerma y Covarrubias, atravesado el profundo y estrecho desfiladero de La Yecla para contemplar a los buitres revoloteando sobre sus enormes rocas y más tarde acercarnos a Santo Domingo de Silos, donde el claustro de su Monasterio sigue guardando aquel mudo ciprés, negra torre de arduos filos, señero dulce y firme que acongoja al cielo con su lanza, como escribió Gerardo Diego.

En Soria hay muchas cosas que ver, pero nosotros estábamos ilusionados por recorrer el paseo que en sus días realizaba Antonio Machado, desde San Polo hasta San Saturio, a la vera del Duero, entre álamos y chopos. Verdaderamente cualquiera termina empapándose del espíritu del lugar recordando sus bellas palabras:

He vuelto a ver los álamos dorados,
álamos del camino en la ribera
del Duero, entre San Polo y San Saturio:
tras las murallas viejas
de Soria -barbacana
hacia Aragón, en castellana tierra-.

Estos chopos del río, que acompañan
con el sonido de sus hojas secas
el son del agua, cuando el viento sopla,
tienen en sus cortezas
grabadas iniciales que son nombres
de enamorados, cifras que son fechas.

¡Alamos del amor que ayer tuvisteis
de ruiseñores vuestras ramas llenas;
álamos que seréis mañana liras
del viento perfumado en primavera;
álamos del amor cerca del agua
que corre y pasa y sueña;
alamos de las márgenes del Duero,
conmigo vais, mi corazón os lleva!.

Allí al lado se encuentra la Iglesia de San Juan de Duero, cuya originalidad y variedad de estilos impactan al visitante en este enigmático lugar de leyenda que acogió a la orden de San Juan de Jerusalén. Su claustro del siglo XIII con influencias románicas y mudéjares, es un ejemplar único de la arquitectura cristiana medieval.

El poema de la leyenda de Alvargonzález, obliga a acercarse a la Laguna Negra y mientras atravesamos los bastos terrenos de pinares, rezamos porque la niebla no oculte el gran circo que abraza esta misteriosa laguna y para ello repetimos continuamente en silencio las estrofas más famosas de Machado:

Caminante, son tus huellas
el camino, y nada más;
caminante, no hay camino,
se hace camino al andar.
Al andar se hace camino,
y al volver la vista atrás
se ve la senda que nunca
se ha de volver a pisar.
Caminante, no hay camino,
sino estelas en el mar.

Esta vez el buen Dios escucho nuestras plegarias y pudimos disfrutar de la Laguna Negra en todo su esplendor.

Antes de despedirnos de Soria, quisimos ver el olmo seco, hendido por el rayo, situado en el atrio de la iglesia del Espino, que hoy día ha muerto por desidia…

Navarra era nuestro destino final de este otoño en busca de bellos paisajes. Recorrimos la escarpada sierra de Urbasa y sus bosques de hayas desde la vertiente alavesa camino de Estella. Un fuertísimo viento de 100 km/h. y unos cielos cubiertos y amenazantes abortaron la excursión que teníamos prevista para ver el Balcón de Pilatos, por lo que dejamos para mejor ocasión el disfrute de estos parajes.

Viaje a Madeira

2005-10-14T14:38:00.000+02:00

Volamos a Madeira desde Lisboa cuando se estaba formando un huracán, calificado por el Instituto Nacional de Meteorología Español como ‘fenómeno insólito’ y bautizado como Vince, cerca de estas islas. Nuestro avión no pudo aterrizar en el diminuto aeropuerto de Funchal debido al mal tiempo y fuimos desviados a la cercana isla de Porto Santo en la que estuvimos esperando algún tiempo hasta que nos dieron permiso para llegar a nuestro destino original.

Lo que en un principio pensamos que sería mal augurio para disfrutar de nuestra estancia en la isla no pasó de ser una pequeña anécdota que solo duró el primer día pues el buen tiempo nos acompaño durante toda la semana y no volvimos a ver la lluvia hasta el día de nuestra vuelta. La región autónoma de Madeira es un grupo de islas portuguesas situadas en el océano atlántico a 978 km de Lisboa, con dos islas habitadas, Madeira (una de las islas más densamente pobladas del mundo) y Porto Santo y otras tres islas llamadas las Desertas, ya que no están habitadas.

En la costa sur de Madeira se encuentra Funchal, su capital, una ciudad construida en torno a un importante puerto donde diariamente atracan enormes transatlánticos que realizan cruceros turísticos por toda la macaronesia.Esta isla disfruta de un clima templado la mayor parte del año pero es muy montañosa y al igual que Sicilia la calificamos como la isla de los ‘scalextric’, por la cantidad de pasos elevados que la atraviesan constantemente, Madeira es la isla de los grandes túneles. Las pocas vías rápidas que tiene la isla para comunicar el norte con el sur y el este con el oeste, se han realizado a base de enormes túneles que te obligan a llevar siempre encendidas las luces del coche, pero gracias a ellas puedes visitar cómodamente toda la isla en un santiamén.

El macizo montañoso del centro de la isla, que alcanza los 1862 metros de altitud en Pico Ruivo, proporciona unas vistas espectaculares y existen multitud de rutas que se pueden realizar a pie o en bicicleta de montaña. Las más conocidas son las ‘levadas’, caminos que transcurren a la orilla de unas especies de canalizaciones en forma de pequeñas torrenteras que se suceden por parajes verdes y húmedos muchas veces entre saltos de agua y profusa vegetación.Desde la marina de Funchal sale un teleférico que sube hasta el pueblo de Monte, donde el espectáculo más pintoresco consiste en montarse en los tradicionales cestos del Tobogan de Monte y lanzarse ladera abajo, aunque es necesario tener una fe ciega en los mozos que controlan el cesto con sendas cuerdas de esparto bajando a toda velocidad por las calles del pueblo sorteando coches y peatones.

Muy cerca de Funchal se encuentra Camara de Lobos, un pintoresco pueblecito de pescadores, con sus barcas pintadas de llamativos colores, y un poco más hacia el oeste, Cabo Girao, cuyo acantilado es el segundo más alto de Europa. Si allá arriba esta despejado de nubes, las vistas son espectaculares. Otro punto de gran interés turístico es Porto Moniz, en la costa septentrional de la isla, con sus piscinas naturales dentro de arrecifes volcánicos. Desde esta localidad se sube por una carretera de montaña hasta la única meseta de la isla, situada a gran altura.Hay que visitar también el pueblecito de Santana, con sus típicas casas de techumbres de paja y no olvidarse de que en esta isla se produce un excelente vino que no tiene que envidiar nada al Oporto.

Canon EOS 5D, ¿la cámara definitiva?...

2005-08-30T00:13:00.000+02:00

El 22 de agosto de 2005, después de casi un mes de numerosos rumores y especulaciones en prácticamente todos los foros de Internet dedicados a fotografía digital, fue presentada en sociedad de forma oficial la Canon EOS 5D, una cámara digital profesional que es necesario considerar como revolucionaria debido a sus especiales características.

Y es especial por varias razones. La primera su sensor y la segunda su tamaño.

Un sensor full frame (formato completo de 35mm.) significa mucho en el mundo digital: mayor Rango Dinámico; los tonos de color se suceden de una forma mucho más suave y es posible un mayor control de los efectos pictóricos en el laboratorio de nuestro ordenador.
Un tamaño reducido significa menor peso. Pasar de 1.5kg. que pesa la Mark II a los 890g. de la 5D (ambas con batería) es una diferencia considerable. Es cierto que aún son 125g. más que la 20D y que la 5D no lleva flash incorporado, pero aún así merece la pena.
Otra razón importante sin lugar a dudas, es su precio. En torno a los 3.400/3.500€. La 1Ds Mark II, está sobre los 7.000€, justificados por sus 16 megapixels pero sobre todo por su construcción (cuerpo más robusto, anti polvo y 100.000 disparos más antes de que su obturador desfallezca) y sus prestaciones adicionales (enfoque por 45 puntos y multitud de sofisticadas funciones). El de la 5D también es un precio de mercado más barato que el de la 1D Mark II N (sustituta de la 1D Mark II) pensada para fotografía de acción gracias s su velocidad de disparo, que consigue llegar la los 8.5fps. pero con un sensor de solo 8 megapixels.

Lo que está muy claro es que la EOS 5D, con sus 12.8 mp., su sensor full frame (FF) y su peso reducido, es una candidata ideal para determinado tipo de fotografías, entre ellas una de las más acertadas es la fotografía de viajes. Con el FF desaparece el problema de los angulares, tan necesario para fotografía de paisajes y de interior de monumentos. Con un factor de 1.6, como el de la 20D era imposible conseguir objetivos angulares fijos con suficiente ángulo de cobertura. Para paliar este problema, Canon tiene el zoom 16-35mm f/2.8 (demasiado caro y pesado) que en la 20D se convierte en un 25.6/56mm y también el 17-40mm, mucho más barato y ligero, pero menos luminoso (f/4). La importancia del FF es que te permite prescindir de los zoom especiales para utilizar los objetivos fijos angulares de toda la vida. Aunque si bien esto es cierto, existe una cuestión sin resolver aún que casi obliga a seguir con los zoom: el polvo que ensucia el sensor al cambiar de objetivo. Mientras no esté solucionado este gran problema, es preferible cambiar el menor número de veces de objetivo, sobre todo en ambientes especialmente proclives a ese fenómeno de excesivo polvo en suspensión que puede estropear todo un día de trabajo al aire libre. Posiblemente por eso, Canon haya lanzado junto con la 5D el zoom 24-105mm f/4 L IS USM, un objetivo de alta calidad (serie roja profesional) para todo uso.

Parece ser que Canon quiere dividir el mercado de las cámaras digitales en tres gamas diferentes: las compactas, las SLR en formato APS (factor 1.6) dirigidas hacia el aficionado avanzado, y las SLR de formato completo para el mundo profesional (la 1D Mark II con factor 1.3 es muy posible que termine adoptando el FF en cuanto se ponga a punto el nuevo procesador de imagen DIGIC III, que Canon está desarrollando actualmente para sustituir al DIGIC II).

En cuanto a resolución... los 16 megapixels de la 1Ds Mark II ya cubren perfectamente el tamaño A3 exigido para la publicación impresa a doble página, por lo que meter más megapixels en un sensor de 35mm no tendría mucha justificación práctica en la mayoría de los casos, aunque ya se empieza a especular sobre sensores FF con una capacidad teórica de 24 o incluso 48 megapixels. Lo más lógico sería que la sustituta de la 1Ds Mark II subiera hasta los 20 megapixels y pare usted de contar, porque si no va a ser imposible, con la tecnología actual (año 2005), realizar un tratamiento práctico de la imagen en nuestros ordenadores, y no digamos nada del problema que se puede presentar a la hora del almacenamiento y gestión de tantos gigas. Será mejor enfocar la tecnología hacia cámaras más inteligentes y capaces a la hora de conseguir resultados perfectos en cualquier situación, sin olvidar el tema de la transmisión de datos inalámbrica desde la cámara hacia el PC o hacia Internet aprovechando la banda cada vez más ancha de las nuevas tecnologías de comunicación.

Las novedades que presenta la 5D (respecto a la 20D) son:

Sensor full-frame (formato completo 35mm) CMOS de 12.8 megapixels (max: 4368 x 2912).
Primera DSLR de Canon en incorporar una pantalla TFT LCD de 2.5'' con 230.000 pixels de resolución (en la 20D es de 1.8'' y 118.000 pixels).
Buffer (memoria intermedia) que soporta hasta 60 disparos JPEG y 17 RAW, aunque la velocidad continua de disparo ha descendido a 3fps, en lugar de 5fps que tiene la 20D.
Auto foto de 9 puntos TTL más 6 puntos invisibles de asistencia para el AF.
El sistema de medición evaluativo de 35 zonas incorpora también medición spot (3.5% en el centro), algo que le faltaba a la 20D.
Prescinde del flash incorporado (no hay sitio suficiente para su integración motivado por el aumento del espejo y el pentaprisma).
Sensibilidad desde 50 hasta 3200 ISO.
Sincronización de flash a 1/200s (la 20D lo hace a 1/250s).
Nuevo sistema Picture Style de parámetros de imagen: Estándar, Retrato, Paisaje, Neutro, Fiel, Monocromo, User 1, 2 y 3. Estos parámetros consiguen modificar el rango dinámico de la imagen capturada en JPEG. El parámetro por defecto es el Estándar, pensado para conseguir una imagen directamente utilizable sin necesidad de procesado posterior. Cuando se dispara en RAW, la información del parámetro se graba en la cabecera del fichero RAW, por si durante su postproceso se quiere tener en cuenta.
Visor más grande que el de la 20D, cubriendo un 96% del campo visual, con un factor de ampliación de 0.71x.
Las carpetas de archivo de las imágenes ahora admiten hasta 4 dígitos (9999) y se pueden seleccionar manualmente.
Histograma de la toma también en RGB, aparte del de Luminancia.
El sistema de visionado de las tomas (playback jump) se puede hacer de 10 ó 100 imágenes y también por fecha y por carpeta.
Nueva empuñadura BG-E4 (la de la 20D, BG-E2 no vale debido al nuevo tamaño).
Dimensiones: 152 x 113 x 75 mm., peso: 895g con la misma batería que la 20D.

Más información: DPReview - Quesabesde

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Galeria de Fotos David Santiago

2005-05-25T18:31:00.000+02:00

Durante doce años, David Santiago estuvo dedicado a la fotografía de Naturaleza, oculto muchas veces en un hide durante horas e incluso días, esperando el momento oporturno para disparar su Nikon. Este biólogo residente en Guadalajara tuvo que abandonar sus bichos, hace ya algunos años, para cambiar su modo de vida por otro más acorde con las duras exigencias del mercado profesional. Con su vieja Nikon y una flamante Hasseblad terminó especializandose en fotografía de viajes, turismo rural y de aventura, realizando un extraordinario trabajo que puede verse publicado cada mes en numerosas revistas del medio.

En mayo de 2004 coincidí por primera vez con David en un viaje de prensa y, desde entonces, he tenido el privilegio de disfrutar de su compañia en varias ocasiones profesionales y muchas, muchas, personales. Tantas que al final, es posible que mi influencia digital haya conseguido captar su atención y ahora David empieza a olvidarse del mundo análogico. Por fin ha colgado su Nikon y su Hassy y se ha pasado a Canon. Y aunque reniega de los nuevos y muchos problemas con los que tiene que enfrentarse delante del ordenador, creo que está muy satisfecho del cambio.

Galeria de Fotos Roberto Ivan Cano

2005-03-20T18:37:00.002+01:00

Roberto Iván Cano es un joven fotógrafo profesional polifacético residente en Madrid especializado tanto en fotografía de viajes, aventura y naturaleza, como de fotografía de estudio, retrato y eventos sociales.

Esta galería de mi amigo Roberto es una pequeña muestra representativa de su trabajo, y se configura como una galería especial conteniendo magníficas fotografías de paisaje, y algunas fotos de estudio.

Hasta hace muy poco Roberto trabajaba con equipo Nikon, tanto digital como analógico, pero recientemente se ha pasado a Canon, adquiriendo el mejor equipo disponible del mercado, una imponente Canon 1Ds Mark II con un sensor de tamaño universal de 16 megapixel, acompañada de un completo juego de objetivos profesionales, por lo que no tengo más remedio que declarar la gran envidia que esto ha provocado en el entorno de manbos.com…

Roberto viene publicando sus trabajos en varios medios especializados del sector y, junto con David Santiago, es uno de los partícipes del proyecto Rutasquijote.com que estamos desarrollando actualmente. La foto de portada del número especial de GEO, correspondiente al mes de marzo de 2005, conteniendo un monográfico sobre Don Quijote de la Mancha, en el 400 aniversario de la publicación del libro de Cervantes, es obra de Roberto.

Gran Canaria

2005-03-12T11:28:00.000+01:00

Gran Canaria se encuentra justo en medio del archipiélago de las Islas Canarias, entre Tenerife, a 62 km. y Fuerteventura, a 83 km. de distancia. Es una isla casi redonda, de origen volcánico y muy montañosa cuyo punto más alto se encuentra en el Pico del Pozo de las Nieves, situado a 1949 metros sobre el nivel del mar y en su mismo centro.

Se dice que esta isla es un continente en miniatura debido a la gran diversidad de su clima y su típica orografía volcánica. Toda la isla se encuentra surcada radialmente por enormes barrancos que bajan desde los puntos más altos hasta el mismo mar, dibujando paisajes muy diferentes a cada paso.

Su microclima permite disfrutar de cálidas y numerosas playas en el sur de la isla, donde actualmente se está desarrollando un turismo orientado al descanso y al relax, con la construcción de supermodernos hoteles que llegan a parecer en ocasiones atractivos parques temáticos por si mismos donde no hace falta salir fuera del propio entorno del hotel, pues ofrecen todo tipo de servicios y comodidades a sus clientes; y por otra parte la isla cuenta con magníficas rutas y paisajes en su zona central, destacando el emblemático Roque Nublo, sagrado emblema de los antiguos aborígenes, al que se puede llegar por un camino de fácil acceso para contemplar el impresionante paisaje que lo rodea, con el majestuoso Teide hacia el Este en la vecina isla de Tenerife.

Hemos viajado en numerosas ocasiones a las Islas Canarias, y en nuestra quinta visita a esta isla, después de 10 años desde la última vez, nos ha causado mayor impresión de la que esperábamos, pues a pesar de las grandes construcciones en las zonas turísticas de la costa Sur y el enorme tráfico que corre por su única autopista que casi rodea a la isla, uno se puede seguir aislando de todo este barullo realizando alguna de las muchas excursiones que llevan a las rutas montañosas y a las que el turismo de sol y playa no viaja casi nunca. No saben lo que se pierden.

Lanzarote - Navidades 2004

2004-12-23T13:36:00.000+01:00

De nuevo este año hemos pasado las fiestas navideñas en la isla de Lanzarote. Pero esta vez el mal tiempo generalizado ha sido moneda corriente en las Islas Canarias. El frío y el viento, con algo de lluvia, han mermado el disfrute de otros años por estas fechas.

Pero como no hay mal que por bien no venga, las pocas ocasiones que se han presentado para fotografiar de nuevo esta maravillosa isla, las hemos aprovechado al máximo. Si otros años llamaba la atención el manto verde que cubría las tierras volcánicas, este año resultaba tan llamativo que a veces incluso parecía irreal. La transparencia del aire dibuja un increíble azul cielo entre las nubes que solo se puede observar cuando no existe calima y las temperaturas son bajas. La visibilidad se extiende hacia el horizonte recorriendo el paisaje con una nitidez brillante y colorista. Desde el Mirador del Río -el mejor balcón de la isla- se presenta un grandioso decorado , con sus riscos y acantilados mirando hacia La Graciosa, entre el verde esmeralda y el azul cobalto de las aguas mientras las nubes desfilan sobre la infinita superficie con la parsimonia de unas aspas de molino mecidas por el suave viento incansable del noroeste.

Si subes hasta el pueblo de Femés, puedes mirar hacia el oeste y esperar la puesta del Sol que nunca defrauda. Si bajas hasta el Golfo y te pasas por Los Hervideros, no te cansas nunca de ver como las olas se estrellan una y otra vez contra las pétreas oquedades volcánicas. Luego puedes visitar el Charco de los Clicos y comprobar como los reflejos pardos, y sobre todo verdes, de esta singular laguna, parecen fuera de lugar en medio de la negra tierra de su playa.

Hay muchas visitas obligadas en Lanzarote que no importa repetir mil veces. Las Montañas del Fuego, Los Jameos del Agua, La Cueva de los Verdes, el valle de Haría, la Fundación César Manrique, el extraño paisaje de La Geria, la Caleta de Famara, Playa Blanca...

No hay nada en todo el mundo parecido a esta Isla. Su originalidad tambien se ve reforzada por sus limpios pueblos blancos con sus puertas y ventanas verdes o azules, que responden a una cuidadosa norma de respeto con su entorno.

Habrá que volver otra vez.

Suiza

2004-10-25T19:01:00.000+02:00

Durante los días 7 al 11 de octubre de 2004 hemos asistido a un Media Trip organizado por la oficina de Turismo Suiza en España con el sugerente lema de Gastronomía y Vino. Volamos de Madrid a Zurich y desde aquí a la ciudad de Sion, en la región de Valais, recorrimos el maravilloso paisaje suizo en confortables vagones de tren pasando por Lausanne, a orillas del lago Leman, sobre el que pudimos contemplar una preciosa puesta de Sol.

Sion, con 27.000 habitantes, es la ciudad más antigua de Suiza. Está protegida por las colinas de Valere y de Tourbillon y rodeada de un excepcional paisaje, coronado por montañas de picos nevados durante gran parte del año. Nuestra primera experiencia en esta agradable ciudad consistió en un tour alpino sobrevolando en una diminuta avioneta las proximidades del Mont-Blanc, el monte Cervino y el glaciar Aletsch. Una experiencia realmente impactante e inolvidable para todo el mundo, pero sobre todo para los ojos de un fotógrafo, que no se cansaron de apretar el disparador de su cámara cuando la ocasión lo requería, que era casi siempre.

Sion también es la capital de la región de Valais, cuya reconocida vinicultura se encuentra ligada a esta ciudad desde la época de los romanos. Aquí se pueden degustar excelentes caldos y disfrutar de una importante oferta gastronómica basada en menús internacionales y sobre todo regionales, como La Raclette. Al atardecer, contemplando la planicie del Ródano, desde la Bisse de Clavau, rodeados de coloristas viñedos tintados por el amarillo y rojo del otoño, dimos cuenta de una excelente raclette regada con un estupendo vino blanco de la tierra. No lo debería decir, pero mientras tanto, el Sol iluminaba tenuemente el castillo de Tourbillon y una suave y misteriosa niebla cruzaba lentamente hacia la colina de Valère, donde se encuentra la famosa iglesia relacionada con el Priorato de Sion, puesta de moda ahora gracias a la novela El Codigo da Vinci, un best seller de Dan Brown.

Al día siguiente nos trasladamos por tren al País de Friburgo para visitar la ciudad medieval de Murten/Morat, donde cenamos a orillas del lago Morat y después continuamos viaje hacia la encantadora Charmey. Asistimos a la celebración de La Benichon, una fiesta tradicional que consiste es degustar ricos alimentos durante seis horas seguidas en conmemoración de otros tiempos en los que los pastores bajaban hambrientos de las montañas después de meses cuidando el ganado allá arriba. Se organizan carreras de carretas tiradas a mano por cinco personas y se desfila vestido con disfraces pintorescos y banda de música. Una especie de entrañable romería donde todo el mundo se divierte.

Por algo dicen que por esta zona es donde vivía Heidi.

Muy cerca de Charmey se encuentra Gruyere, una pequeña localidad de apenas 140 habitantes con un castillo que encierra cuentos y leyendas, situado sobre una loma dominado todo el valle, que es obligatorio visitar. Desde su fundación, la zancuda grulla es el símbolo de Gruyere, pero a mí entender, sería más acertado adoptar como símbolo de su bandera la imagen del sabroso queso universalmente conocido y elaborado en estas tierras. Los entusiastas de la ciencia ficción se encontrarán una agradable sorpresa paseando por sus calles: H.R. Giger, el diseñador del monstruo alienígena de la película Alien, ha establecido un museo, con muchas de sus creaciones, en esta ciudad, y además existe un Giger Bars donde es muy recomendable tomarse tranquilamente una cerveza mientras se contempla su decoración alienígena.

El último día, antes de salir de nuevo en tren hacia Zurich, visitamos Friburgo, la capital de esta región. Queríamos hacer nuestras últimas compras en esta ciudad, pero resultó que los comercios ese día estaban cerrados y nos quedamos con las ganas. No hay que dejar estas cosas para última hora…

L'Oceanografic de Valencia

2004-10-08T19:03:00.000+02:00

Con motivo del primer aniversario del Oceanogràfic de la Ciudad de las Artes y las Ciencias de Valencia fuimos invitados unos 40 representantes de medios de comunicación especializados, para visitar estas excelentes instalaciones.

Considerado el parque marino más grande de Europa, actualmente contiene cerca de 33.000 ejemplares de más de 300 especies. Sus dimensiones son espectaculares: 110.000 metros cuadrados con un volumen de 42 millones de litros (el equivalente a 15 piscinas olímpicas).

La tematización de sus exhibiciones nos muestra una visión precisa de los ecosistemas marinos y su gran biodiversidad, logrando transmitir la sensación única de sumergirnos en busca de los secretos del océano.

Las grandiosas cubiertas, obra póstuma del arquitecto Félix Candela, se conjugan en este gran complejo de concepción innovadora y estética exquisita, en cuya construcción se incorporan los avances tecnológicos más modernos con los últimos conocimientos sobre la fauna y flora marina.

Los bellos coloridos que se pueden apreciar tras los cristales de los imponentes acuarios son una tentación irresistible para el visitante provisto de una cámara fotográfica, pero hay que tener en cuenta las grandes dificultades técnicas para realizar buenas tomas en estas condiciones de escasa intensidad luminosa, adaptada a los distintos ambientes marinos, y la imposibilidad de utilización de flash, que constantemente se recuerda por megafonía para evitar molestar a su diversa fauna. Aunque se puede utilizar el trípode para las tomas ambientales, si se quiere captar alguna de las especies en constante movimiento, este accesorio no sirve y resulta necesario recurrir a muy altas sensibilidades (por encima de ISO 800) con objetivos muy luminosos (mínimo f/2.8) para garantizar algunas tomas más o menos correctas. Además, el tipo de material acrílico usado en la construcción de los acuarios, y su enorme grosor para poder soportar tal cantidad de agua, produce unos efectos muy fuertes de difracción, por lo que conseguir buenos enfoques dentro de este medio se vuelve casi una misión imposible.

Toledo

2004-10-02T22:38:00.000+02:00

Toledo, Patrimonio de la Humanidad, es una ciudad en la que se encuentran entremezcladas las culturas cristianas, judías y musulmanas, como lo atestiguan sus iglesias, juderías, sinagogas y su famosa catedral (de 1226), que es una de las mayores del gótico español.

Toledo es un destino turístico obligatorio para cualquier visitante de Madrid, ya que a estas ciudades solo les separan 71 km. y merece la pena acercarse a esta antigua capital visigótica considerada un centro del conocimiento medieval y uno de los conjuntos históricos-artísticos más importantes del mundo.

Roma

2004-08-22T23:22:00.000+02:00

Qué decir sobre Roma que no esté ya escrito. Roma es la Ciudad Eterna y esta auténtica condición se refleja en todos y cada uno de sus monumentos, sus iglesias, sus plazas, sus calles, pero sobre soto en su historia. Uno no acabaría nunca de describir esta ciudad tan encantadora.

Para un fotógrafo de viajes, Roma es un impresionante tesoro, una maravillosa joya que se presta a multitud de poses y que ofrece de forma natural decorados de película reales.

Hace ya diez años visitamos Roma durante el invierno. Hacía mucho frío y tuvimos que calentarnos a base de capuchinos y castañas asadas durante el día y de sopas minestrone a la hora de la cena. Pero en esta ocasión hemos podido saborear las delicias de los famosos helados italianos de Biberoni, al lado de la Fontana de Trevi, recorrer tranquilamente las calles y sentarnos a cenar en cualquier terraza al aire libre.

Al llegar al hotel, un atento conserje nos preguntó si era nuestra primera visita a Roma. Cuando le contestamos que ya habíamos estado hacía tiempo nos miró muy serio y dijo: “No hay problema, todo sigue igual, a menos que hayan estado por aquí antes que los romanos…”

Y tenía razón. Todo estaba tal y como lo dejamos. Aunque, a decir verdad, observamos un nuevo descostrón en la pared donde reposa la Boca de la Veritá…

Sicilia

2004-08-14T23:36:00.000+02:00

Sicilia es la isla más grande del Mediterráneo y la mayor región de Italia. Prácticamente toda la isla son montañas y valles salvados por infinitos puentes a modo de scalectric y multitud de túneles. Durante nueve largos días y unos 1.500 km., hemos recorrido en automóvil los sitios más importantes de la isla, empezando en su capital, Palermo, y acabando en Taormina, pasando antes por Segesta, Erice, Marsala, Trapani, Selinunte, Cefalú, Agrigento, Enna, Piazza Armerina, Gela, Ragusa, Siracusa y Catania.

En Sicilia se encuentran los mayores templos griegos de la antigüedad, o, por lo menos, los mejores conservados. El primer gran templo dórico que visitamos, con sus 36 grandiosas columnas, en Segesta, (siglo V a. C.) frente al monte Bárbaro, ya nos dejó impactados para el resto del viaje. Más hacia el sur, dominando el mar, las ruinas de Selinunte se encuentran entre los yacimientos arqueológicos más impresionantes del Mediterráneo.

En Piazza Armerina es obligatorio visitar Villa del Casale. Levantada sobre una finca de los siglos III-IV esta villa constituye una de las atracciones más fascinantes de la riqueza arqueológica de Sicilia. Debido a una inundación producida en el siglo XII, que cubrió de barro toda la villa, sus bellos mosaicos se han conservado en magnífico estado hasta nuestros días. Llama poderosamente la atención la Sala de las Gimnastas en Biquini, cuyos preciosos mosaicos constituyen un raro documento sobre la moda romana de la época.

Existen otras muchas maravillas en la isla, como el Valle de los Templos, en Agrigento, (fundada en el año 581 a.C.) que pudimos disfrutar con una fantástica vista nocturna desde nuestro hotel, a los pies del valle, durante la cena. Esta ciudad, “la más bella de las ciudades habitadas por los mortales”, según Pindaro, llegó a tener una población de 200.000 habitantes un siglo más tarde de su fundación.

Después de comer en la bella Ragusa, al atardecer llegamos a Siracusa, patria de Arquímedes. En la zona arqueológica de Neapolis se encuentra el famoso Teatro Griego, uno de los más importantes ejemplos de teatros clásicos del mundo, y al lado, las Latomias (canteras), cuyas piedras fueron usadas desde tiempos inmemoriales para la construcción de muchos de los monumentos antiguos y que también sirvieron como prisión en sus grandes oquedades y cuevas. La más famosa es La Oreja de Dionisio (Orecchio di Dionisio), donde, según cuenta la leyenda, gracias a la excelente acústica de esta cueva, el tirano Dionisio podía escuchar los murmullos de los presos más peligrosos y así tomar precauciones.

Camino de Taormina, nuestro destino final, pasamos por Catania, pero debido al gran caos circulatorio existente en esta ciudad, decidimos continuar hacia el pintoresco pueblo de Aci Trezza, donde se encuentran unos islotes de basalto conocidos como los Isole del Ciclopi, reserva natural. Según Homero, Polifemo lanzó estas rocas al mar cuando intentaba detener a Ulises en su huida.

El mayor volcán activo de Europa, el Etna, que emergió hace dos millones de años y que frecuentemente suele entrar en erupción (la última vez en 1992), domina el paisaje constantemente por esta zona. Las temerosas gentes del lugar muestran su respeto hacia el gigantesco monstruo, amparándose en la divina providencia y protegiendo sus casas con imágenes de vírgenes y santos para evitar que algún día la temible lava cubra y asole sus hogares. (El 10 de septiembre 2004, unos veinte días después de nuestra visita, el Etna ha vuelto a escupir lava por una nueva boca que se ha abierto a 2620m de altitud).

Taormina se encuentra en lo alto de un acantilado, a orillas del mar Jónico, y a los pies del monte Tauro y se puede decir que es la ciudad más turística de Sicilia. En sus buenos tiempos fue residencia veraniega de aristócratas, banqueros y estrellas del cine, y antiguamente estuvo habitada por sicanos, griegos y romanos. Su Teatro Griego, con espectaculares vistas al Etna y al mar, es el segundo teatro clásico más grande de Sicilia, después del de Siracusa y uno de los monumentos sicilianos más famosos del mundo. Fue construido en el siglo III a.C. y reconstruido casi totalmente por los romanos en el siglo II para su uso como circo de gladiadores. En pleno mes de agosto, las calles de Taormina (sobre todo El Corso Humberto I) son un hervidero agobiante de turistas paseando sin cesar a todas horas, degustando los famosos helados italianos, granitis, paninis y pizzas y haciendo colas en los numerosos restaurantes que siempre están de bote en bote. Es una preciosa ciudad que merece la pena visitar fuera de la época veraniega.

Objetivo Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM

2004-07-29T11:36:00.000+02:00

La tecnología de óptica difractiva (DO) aplicada a la construcción de objetivos fotográficos está dando mucho que hablar desde que Canon sorprendió al mundo entero con el anunció de su lente EF 400mm f/4 DO IS USM, un 26% más corta y un 36% más ligera que cualquier otra lenta de parecidas especificaciones.

En enero de 2004, Canon ha vuelto a hacer gala de su atrevida e impresionante tecnología óptica de precisión. El objetivo Canon EF 70-300mm f/4.5-5.6 DO IS USM (18 elementos en 12 grupos) es el segundo objetivo DO que Canon pone en el mercado y el primer zoom dotado con la tecnología de óptica difractiva. Este nuevo objetivo zoom hace uso de un nuevo sistema DO de tres capas que consigue rebajar de forma drástica tanto la longitud como su peso, con lo que se consigue incrementar la potencia refractiva de cada elemento de la lente al reducir el espacio entre dichos elementos. Las posibles aberraciones cromáticas, asociadas normalmente a algunas lentes excesivamente compactas, están corregidas mediante la colocación de la tercera capa DO en la cara frontal de la lente. Y para corregir cualquier posible aberración esférica se emplean en este objetivo superficies asféricas, con lo que se obtiene una imagen de alta calidad, junto con altos niveles de resolución y contraste que pueden rivalizar con las legendarias prestaciones de las lentes de serie L, utilizadas en toda la gama profesional de Canon.

Este objetivo también incorpora un nuevo sistema de estabilización de imagen de tercera generación, que consigue compensar tres stops la velocidad del obturador, cuando se dispara a sujetos estáticos a pulso (sin trípode). El enfoque automático conseguido mediante un nuevo algoritmo AF resulta extremadamente rápido y súper silencioso.

Todo esto en solo 10cm. de largo y 720 gramos de peso.

El gran problema que tiene esta tecnología es su precio, exageradamente alto para un objetivo zoom de 70-300mm. Pero como la comodidad es lo más caro que existe, bien vale su peso en oro cuando se tiene que viajar lo más ligero de equipaje posible. Es un objetivo ideal para viajes y, además, discreto; no llama tanto la atención como los teles blancos.

En cuanto a calidad de imagen, después de realizar algunas pruebas (y esta galería) tengo que decir que no llega a conseguir los excelentes resultados de una lente de la serie L, pero que tampoco defrauda.

El Cardener

2004-06-17T00:29:00.000+02:00

El Cardener es el río que articula la vida de un conjunto de pueblos situados al noroeste de la comarca del Bages, por encima de su capital, Manresa. Nacido en la ladera oriental de la sierra del Port del Compte, en tierras del Solsonés, enlaza el Prepirineo con los llanos del centro de Cataluña y vierte sus aguas en el río Llobregat.

Las poblaciones que lo rodean comparten una sólida historia, con profundas raíces en la edad media. Aquí, el mundo rural, de espesos bosques, huertos y cultivos de secano se da la mano con la industria textil, atraída por las posibilidades de aprovechar el agua del Cardener como fuente de energía. Castillos e iglesias, molinos hidráulicos y colonias fabriles, explotaciones ganaderas y sólidas masías conviven en torno a un río que ha sido motor secular de la actividad humana y que todavía conserva espacios de gran riqueza paisajística y natural, con excepcionales bosques de ribera.

Visitar el Cardener es seguir el camino de un río que ha sido el eje vertebrador de la actividad humana de un conjunto de once pueblos que configuran este territorio: Aguilar de Segarra, Callús, Castellfollit del Boix, Castellnou de Bages, Fonollosa, Navàs, Rajadell, Sant Joan de Vilatorrada, Sant Mateu de Bages, Sant Joan de Vilatorrada, Santpedor y Súria.

Once pueblos con gran tradición e historia que os invitan a que los descubráis, con un espíritu acogedor y hospitalario, sin olvidar la cocina autóctona, que hará que os encontréis como en casa.

Luces para una boda real

2004-05-19T22:45:00.000+02:00

El 22 de mayo de 2004 fue la fecha fijada para que el Príncipe de Asturias, Don Felipe de Borbón y su prometida Doña Letizia Ortiz contrajeran matrimonio.

Con motivo de esta Boda Real, la ciudad de Madrid se embellece con una original creación del interiorista Pascua Ortega, encargado de la decoración de la ciudad.

La Puerta del Sol, las fuentes de Cibeles, Neptuno y Apolo, el Palacio de Comunicaciones, el Museo del Prado y la Biblioteca Nacional son los monumentos elegidos para mostrar una visión especial y diferente de la ciudad. Los colores utilizados son el violeta, el amarillo, el plata y el blanco, con los que se pretende simbolizar el resurgir de la primavera en Madrid.

Madrid tiene fama por muchas cosas, pero sobre todo, los madrileños presumimos de nuestra ciudad por sus fantásticos cielos al atardecer, sus maravillosas puestas de Sol y sus increíbles crepúsculos, durante los cuales se conjugan unos efectos únicos entre las luces de neón de algunos de sus tejados y el contraste del cielo naranja, azul y blanco.

Durante el otoño, volviendo del aeropuerto de Barajas, uno se encuentra con esos colores sobrenaturales justo antes de entrar en la Avenida de América, a esa hora en la que la ciudad parece que se resiste a rendirse a la noche y comienza tímidamente a encender sus luces…

Miguel Angel Alvarez Alperi

2004-04-26T11:16:00.000+02:00

Miguel Angel Alvarez Alperi es un joven fotógrafo y escritor de Gijón especializado en fotografías de temas costeros, no en vano otra de sus principales labores (sobre todo veraniegas) consiste en patronear yates de alquiler por las aguas mediterráneas. Uno de sus más importantes trabajos editados es una Guía Completa de todas las playas de la isla de Mallorca y Cabrera, junto con otra Guía Completa de todas las playas de Ibiza y Formentera, a las que dedicó varios meses de duro e intenso trabajo de fotógrafo, avezado navegante y brillante escritor.

Mi amigo Miguel Angel también colabora en varias revistas náuticas especializadas (Yate, Náutica, Barcos a Vela y Neumáticas y Semirrígidas), entre ellas quizá la más conocida sea Skipper, donde publica habitualmente artículos de navegación costera con impresionantes fotos.

Conocí a Miguel Angel en septiembre de 2002, durante una visita de prensa realizada al Parque Nacional de las Islas Atlánticas, invitados por la Xunta Gallega. Yo llevaba mi nueva Canon EOS D60 y Miguel Angel acababa de comprarse una igual, aunque aún no había tenido tiempo de probarla. Creo que aquella visita acabó con todas las dudas que le provocaba el mundo digital y desde entonces, prácticamente todo su trabajo profesional lo viene realizando en formato digital.

Las fotos que comprenden esta galería inauguran una nueva serie de galerías de fotógrafos invitados que, a partir de ahora, Manbos.com irá ofreciendo a sus usuarios.

Gibraltar

2004-01-07T21:59:00.000+01:00

Siempre había pensado que Gibraltar era solamente una roca ocupada por los ingleses y situada en el lugar más estratégico del estrecho.

Después de una visita de cuatro días dando vueltas por este gran peñón, tengo que decir que vuelvo sorprendido por la diversidad de cosas que se pueden aglomerar en un espacio tan reducido. Dicen que existen muchos más kilometros de carretera dentro del peñón que fuera de él, y que allí dentro podrían sobrevivir durante meses todos los gibraltareños e incluso sus vecinos de la Línea de la Concepción.

Tienen un aeropuerto preparado para los vuelos de la British Airways y la Monarch Crown Service... ¡con barreras!, como los pasos a nivel de los trenes...

A menudo atracan en su puerto grandes cruceros con miles de turistas que desbordan sus calles y sus tiendas libres de impuestos depués de visitar la famosa colonia de simpáticos macacos semisalvajes que son cuidados con mucho primor, porque también se dice que el día que se vayan de la roca, los ingleses perderán su soberanía.

Los nativos hablan una curiosa lengua que llaman 'llanito', mezcla del más perfecto acento inglés y una especie de andaluz castizo, que al principio suena como a chirigota pero que luego poco a poco conquista al forastero y se vuelve enseguida familiar y próximo. Desde luego, no sé como se lo tomarán los ingleses auténticos, pero a mi, personalmente, me encanta escuchar ese revoltillo tan abierto y campechano ...

También presumen de celebrar famosas bodas. John Lennon y Joko Ono se casaron allí. Y Sean Connery lo hizo una vez y luego repitió... Si no estoy equivocado, Ana Belén y Víctor Manuel también eligieron casarse en la roca, aunque supongo que sus motivos fueron un poco distintos a los de esos ilustres personajes.

Se pueden ver, con toda seguridad, muchos delfines en la bahía de Gibraltar. En su puerto hay barcos que te dan una vuelta para localizarlos y seguirlos durante un buen rato. Si miras hacia el sur ves las costas de Africa al otro lado del estrecho. Y desde los 426 metros de altura de Jebel Tarik, cuya pronunciación dió origen a la palabra Gibraltar, se pueden observar unas vistas impresionantes.

Este imponente promontorio de roca caliza atesora un pasado cargado de historia. Desde vestigios arqueológicos prehistóricos, pasando por la ocupación de los fenicios en el siglo VII a.C., los romanos de Julio César, los árabes de Tarik Ibn, los españoles de 1462, año en que arrebataron el peñón a los árabes hasta que en 1704, mediante el tratado de Utrecht, se cedió a Gran Bretaña y se dió origen a los interesantes Túneles del Gran Asedio, que fueron completados por los de la Segunda Guerra Mundial en 1942.

El Museo de Gibraltar, la Cueva de San Miguel, el Castillo Árabe, los Jardines Botánicos, el Faro, el Teleférico y Casemate Square, junto con los pubs y tiendas de Main Street e Irish Town, suelen ser los lugares más visitados.

Lanzarote - Navidades 2003

2004-01-07T12:54:00.000+01:00

Una vez más, Lanzarote se nos ha presentado como la mejor opción para pasar las Navidades. El clima que se disfruta en esta isla canaria, junto con sus extraordinarios paisajes y su especial gastronomía (papas, quesos y vinos) hace que sea imposible negarse a visitar Lanzarote en estas fechas, sobre todo cuando lo que pretende uno es alejarse lo más posible del escandaloso bullicio navideño de la gran ciudad.

Sentir emoción al contemplar un paisaje es algo que suele ocurrir en muchas ocasiones, casi siempre cuando es la primera vez que impresiona nuestros ojos... pero emocionarse irremediablemente al volver a contemplarlo de nuevo ya no es tan frecuente y hace falta algo fuera de lo normal para que nuestros sentidos se aviven y deseen parar el tiempo en ese instante. Cuando se viaja por los mares de lava del Parque de Timanfaya, cuando se contempla el atardecer desde el Mirador del Río, cuando observas sus acantilados desde Famara o escuchas el mar embravecido romper las olas en la Caleta de las Ánimas... es como si estuvieras sumergido en una nave burbuja atravesando el tiempo detenido y el espacio imposible.

Los pueblecitos blancos resaltando sobre la tierra obscura es otra de las raras maravillas de esta isla. Las palmeras de Haría, la belleza de Nazaret, la tranquilidad de Orzola y la agradable Arrieta junto con otros muchos pueblos que se van descubriendo por toda la isla, contribuyen a la espectacularidad del paisaje único y sorprendente.

Una breve excursión en ferry hacia Fuerteventura desde Playa Blanca (veinte minutos de trayecto) nos permitió recorrer algunas localidades de esta isla, pero debido al fuerte viento que nos encontramos hemos tenido que dejar para otra ocasión una visita con más profundidad.

Arade, el corazon del Algarve portugues

2003-11-01T18:05:00.000+01:00

El Algarve portugués se extiende a lo largo del litorial sur de Portugal y una de las regiones que conforman esta comarca es Arade, que toma su nombre del río que baja desde la sierra de Monchique y que está formada por cuatro ciudades: Portimao, Lagoa, Monchique y Silves.

Invitados por el Gabinete de Prensa de Arade, durante cuadro días hemos recorrido esta región "donde la playa y la sierra son una sola, en la que la ciudad y el campo convergen en una sintonía perfecta".

Sus numerosos y exclusivos campos de golf de 18 hoyos, sus magníficas playas e instalaciones hoteleras, junto con una importante gastronomía y un excelente vino, invitan a disfrutar de unas merecidas vacaciones.

Paseos por sus sierras, salpicadas de típicas y recoletas aldeas, donde abunda el castaño, el madroño y el eucaliptus, sus fértiles valles, cubiertos de árboles frutales, almendros y naranjos junto con un río, el Arade, que durante siglos ha sido la fuente de riqueza de las poblaciones que beben en sus orillas y por el que transcurría el comercio de la madera, el corcho y las frutas de los barcos llegados del Atlántico y del Mediterráneo.

Grecia

2003-08-18T18:17:00.000+02:00

Durante quince días hemos recorrido algunos de los sitios más representativos de Grecia, como Atenas y su Acrópolis, Delfos y su Oráculo, Kalambaka y sus Meteoros, Rodas y sus murallas, Santorini y su caldera volcánica.

Más que nunca, este año 2003 Atenas es un caos. Están preparándose para los Juegos Olímpicos del año que viene y toda la ciudad y sus monumentos se encuentran en obras. Esto no impide que el turismo desborde por todos los lados esta ciudad tan congestionada. Mucho sol y mucho calor nos han acompañado en todas nuestras excursiones.

En el monte Parnaso, donde se encuentra el Oráculo de Delfos, también están de obras. En su museo, cerrado por rehabilitación, solo se puede visitar una pequeña sala donde se encuentra el famoso auriga de bronce y una especie de antesala con la estatua romana de Antino, esclavo del emperador Adriano y una extraña piedra labrada de la que dicen que era el 'Ombligo del Mundo' en la cual la Pitonisa se inspiraba acariciando su superficie (al mismo tiempo que mascaba hojas de tilo) para lanzar sus augurios a los visitantes del templo de Apolo.

Los meteoros, cuyo significado es 'colgados del cielo', son enormes pilares de arenisca de difícil acceso, y en cuya cúspide, a partir del siglo XIII los frailes del monte Athos se sirvieron de ellos para establecer unos veinte monasterios rojizos con tejados de teja, protegiéndolos de esta manera de los salteadores.

Rodas es una isla de un atractivo turístico sorprendente, tanto por sus numerosas instalaciones hoteleras al borde de las playas, donde se puede disfrutar de un excelente clima mediterráneo con un sol constante durante todo el año, como por la extensa historia que encierran las murallas de su ciudad vieja. Son las murallas más grandes de toda Europa y dentro de ellas se pueden encontrar preciosos rincones medievales, restos de la ocupación por los Caballeros de las Cruzadas que estuvieron durante 213 años acosando a los turcos. El recuerdo del Coloso está presente permanentemente cuando uno pasea por su puerto.

La leyenda de la Atlántida parece tomar forma en Santorini. Esta isla es un volcán latente, cuya lava corroyó en el 1500 a.C. el fondo del mar hasta que el agua penetró en su chimenea y le hizo explotar como una caldera. El maremoto que produjo esta explosión acabó con la civilización cretense. Thira, como la llaman sus habitantes, en recuerdo de un general espartano, es una joya única de la naturaleza. La parte occidental de la isla es todo un impresionante acantilado en cuya cima se hallan aferrados algunos pueblos de casas blancas transparentes, entre los que destacan, su capital, Fira, con un puerto viejo al que llegan diariamente cruceros y yates de lujo, y Oia desde la que se puede contemplar una de las más bellas puestas de Sol del mundo.

Tenerife Aventura 2003

2003-06-20T12:28:00.000+02:00

Del 20 al 24 de junio se celebró Tenerife Aventura 2003, un evento promocional de turismo activo, organizado por Tenerife Natural, marca creada por la Sociedad de Promoción Exterior de Tenerife (SPET), empresa mixta participada en un 60% por la administración pública local y el resto en manos del sector privado.

Este evento ha reunido en la isla, a touroperadores, agentes de viajes y periodistas especializados de toda Europa, para participar en un campeonato multiaventura que ha incluido juegos de playa, tiro con arco, canoas, motonáutica (en la playa de Torviscas), buceo, senderismo (Barranco de Badajoz), trekking (Cañadas del Teide) y pruebas de orientación (La Orotava).

También se ha visitado el Loro Parque, un sorprendente parque temático que fue abierto en diciembre de 1972 con una superficie de 13000 m2, y que, actualmente tiene un tamaño de 135000 m2 habiendo sido visitado hasta la fecha por 25 millones de personas. Su nombre puede inducir a engaño, pues si bien su origen fue mostrar una colección de 150 papagayos realizando un divertido show, hoy día el parque cuenta con delfinario, orquidario, acuario con túnel de tiburones, gorilas, chimpancés, etc.

Una cena en PuebloChico; otro gran parque temático sobre Canarias, con miniaturas de sus edificios mas emblemáticos, puso fin a esta competición con la entrega de premios y trofeos a los ganadores. Mi equipo (Natural) obtuvo el segundo lugar.

Praga, la Ciudad Dorada

2003-06-11T19:52:00.000+02:00

Praga, conocida como la ciudad dorada o de las cien torres, es una de las más bellas de Europa. La capital de la República Checa, es el conjunto monumental urbano de mayor importancia de todo el país. También es conocida como la ciudad más romántica de Europa del Este. El visitante se siente en ella como paseando por las páginas de un atlas de historia, unas veces por el capítulo dedicado al siglo XIV, otras por el del XVIII. multitud de museos y galerías invaden al visitante por donde va.

En el año 1992 el núcleo histórico de la ciudad fue incluido en la Lista del Patrimonio Cultural y Natural Mundial de la UNESCO. A partir de su fundación, Praga siempre jugó un papel muy importante en la historia del país y de Europa. Desde la Edad Media es considerada una de las ciudades más bellas del mundo. Este núcleo histórico se extiende a ambas orillas del río Vltava y consta de seis partes: Stare Mesto (Ciudad Vieja), Josefov (la parte conservada de la antigua Ciudad Judía), Nove Mesto (Ciudad Nueva), Mala Strana (Barrio Pequeño), Hradcany y Vysehrad.

El puente más antiguo de la ciudad, y el más famoso, es el Puente de Carlos, que surgió en el lugar del puente de Judit derribado en el año 1342 por una inundación. Fue fundado en el año 1357 por Carlos IV. Ambos lados del Puente de Carlos están fortificados con torres. Desde el año 1683 hasta el año 1928 se colocaron en los pilares del puente 30 estatuas y conjuntos de estatuas de santos.

El Castillo de Praga es monumento cultural nacional, símbolo de más de mil años del desarrollo del Estado Checo surgido en el último cuarto del siglo IX. Es un conjunto monumental de construcciones de palacios, y oficinas de todos los estilos arquitectónicos. Se extiende alrededor de tres patios, ocupando 45 hectáreas. Originalmente, sede de los príncipes y reyes checos, y a partir del año 1918, sede presidencial.

La Plaza de la Ciudad Vieja, en medio del casco antiguo, es una de las más bonitas de toda Europa donde se erige la estatua de Jan Huss, primer reformador de la Iglesia (1415). En el pavimento de la Plaza está marcado el lugar de la ejecución de 27 nobles checos, líderes de oposición (1621) y el meridiano praguense.

El mejor consejo para un visitante de Praga es deambular y perderse sin rumbo fijo por la ciudad, dejar a un lado las guías y descubrir las calles, sus rincones, sus pasadizos, y disfrutar de sus impresionantes palacios y sus iglesias de forma improvisada.

Mozart, Beethoven y Dostojevskij recorrieron sus calles, quedaron impactados de su belleza y rindieron su tributo a Praga.

La Palma, Isla Bonita

2002-12-30T17:54:00.000+01:00

Isla Bonita, como llaman los canarios a la Isla de La Palma, está situada en el extremo opuesto de Lanzarote, en el occidente de las Islas Canarias. Su clima, como el del resto de las Canarias, es primaveral todo el año; sin embargo esta isla es muy montañosa y debido a ello existen dos microclimas bien diferentes a un lado y otro de la isla.

Es posible que su capital, Santa Cruz de la Palma, a orillas del mar, esté cubierta de nubes, mientras que en El Roque de Los Muchachos, a 2426 metros de altura, luzca un sol espléndido. Allí se encuentra uno de los mejores observatorios astrofísicos del mundo, de hecho, está considerado como el mejor lugar del planeta, desde el punto de vista científico, para la observación de los movimientos estelares y estructuras galácticas. Recientemente La Palma ha sido declarada por la UNESCO Reserva de la Biosfera.

En el centro de la isla se encuentra La Caldera de Taburiente, una de las mayores curiosidades geológicas del mundo. Es una formación producida por erupciones volcánicas, que se adentra en el barranco de las Angustias. Desde el mismo Roque de los Muchachos se tiene acceso a una visión espectacular de la caldera, con las nubes resbalando a los pies entre ladera y ladera y en el horizonte, a lo lejos, la isla de Tenerife con su majestuoso Teide.

Al sur de la isla se halla el volcán Teneguía, que entró en erupción el 26 de octubre de 1971 y estuvo expulsando lava de forma continua hasta que el 18 de noviembre cesó su actividad bruscamente. La isla creció 2 km. cuadrados entonces.

Parque Nacional de Las Islas Atlánticas

2002-09-19T19:28:00.000+02:00

Las llamadas Illas Atlánticas (Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada) se han convertido el 13 de junio de 2002 en el primer Parque Nacional de Galicia, (decimotercero de España) con una extensión de 1.200 hectáreas terrestres y 7.200 marítimas.

Recibe la denominación de Parque Nacional Marítimo Terrestre de las Islas Atlánticas de Galicia. Las islas Cíes, Ons, Sálvora y Cortegada, que están situadas en las Rías Baixas, están declaradas zonas de interés general por la "singularidad de su flora, fauna, geomorfología y paisaje" que las convierten en "patrimonio natural y cultural de indudable valor científico, recreativo y educativo".

Sonimag 99 - Primera foto digital de Manbos

1999-01-06T13:21:00.000+01:00

La primera galería digital de manbos.com solo contiene una fotografía. Se trata de la primera foto digital que hice, tomada durante el Sonimag de 1999.